http://www.annataliya.ru/ LiveInternet / LiveInternet.ru hourly 1 ru Annataliya http://av.li.ru/99/960099_15672078.jpg http://www.annataliya.ru/ Друзья, я тут после перерыва решила продолжить выполнять ваши заявки и отвечать на вопросы, которые вы мне задавали. И сегодня по просьбе, если не ошибаюсь, Slavyanin888, рассказываю о моих взаимоотношениях с автостопом. Что могу сказать? Автостоп я люблю и он в моей жизни сыграл очень важную роль. Даже больше: если бы не он, то, может быть, что и нашей с Антоном семьи и не случилось бы! Итак, рассказываю.
Когда мне было лет 27-28, и я уже ездила сама-одна по всяким-разным странам, городам и весям, меня все больше стала привлекать тема автостопа. Честно признаюсь, что случилось это после того, как я прочитала книжку великого автостопщика всех времен и народов Антона Кротова "Автостопом в Судан", да не сочтите это за рекламу. Мало того, что я мечтала об Африке, мало того, что ехать туда я хотела без всяких путевок, так еще книжка была написана так захватывающе, что, в общем, я прониклась. Но, конечно, сразу вся такая одна и автостопом в Африку для меня было как-то стремно. А попробовать хотелось. С другой стороны, я все-таки - девушка стеснительная и просто вот так вот выйти на дорогу и начать стопить для меня тоже было чересчур. В общем, я читала, думала, ходила по форумам АВП и http://www.bpclub.ru , где тусовались автостопщики, но присоединиться к чье-то компании не решалась. Во-первых, навязываться к малознакомым, а то и вовсе незнакомым людям, я просто терпеть не могу, а во-вторых, опытные автопщики показались мне какими-то уж очень спесивыми и местами зазнавшимися. В общем, с ними я связываться не стала и продолжала не мычать, не телиться.
И вот, однажды отправилась я в путешествие на Валдай. А кто был, тот знает, что от города Валдая до Валдайского монастыря надо либо плыть, либо чапать по дамбе что-то около километров десяти. Плыть мне было не на чем, а чапать не хотелось. И я решила: "Блин! Когда же, если не сейчас! Надо пробовать!" Я вышла на шоссе, подняла руку с большим пальцем вверх, и первая же машина остановилась и довезла меня прямо до монастыря. Обратный путь я проделала точно таким же образом. Я была жутко рада и, собственно, с этого случая и начались мои нежные отношения с автостопом.

Правда, честно признаюсь, что ехать куда-то чистым спортивным автостопом, то есть абсолютно не пользуясь никаким другим транспортом, я так и не решилась. Но дело теперь было отнюдь не в стеснении или в страхе. Просто автостоп требует гораздо больше времени, чем обычное путешествие. Можно застопить машину, которая сразу же подвезет вас на 100-200 километров, а могут все время попадаться такие, которые будут подкидывать только на 5-10 километров, и времени на такое путешествие уйдет не мало. Я же тогда работала, и отпуск у меня был не резиновый. В общем, автостоп я стала активно использовать, но только тогда, когда это было необходимо: например, где-то, где не было вообще никакого транспорта, или где ближайший автобус надо было долго ждать и т.д.
2.


Страха и неудобства, как я уже говорила, больше не было никакого. Наоборот, мне всегда нравилось общаться с водителями, узнавать, кто они такие, куда едут, что везут. И, конечно, автостопщики меня поймут - такого чувства свободы и гармонии с миром, как при путешествиях автостопом, я больше не испытывала никогда! Это чувство трудно описать словами, и я уверена, что те, кому оно чуждо, скорее всего, и не поймут, о чем это я сейчас. Но поверьте мне на слово, это чувство стоит того, чтобы хотя бы раз "уйти в отрыв", забить на время, на то, что к вечеру надо быть дома, и на стереотип, что автостоп - удовольствие не для девочек! Да, он не для девочек в широком понимании, так как риск, безусловно, существует. Поэтому здесь всегда важно соблюдать правила безопасности, не садиться в машины, водители которых вам хоть в чем-то сразу не понравились, выходить из машины сразу же, если, не дай Бог, разговор пошел не туда, ну, и конечно, одеваться соответствующе и ни в коем случае не кокетничать. Да, и ездить автостопом ночью, на мой взгляд, конечно же, тоже не стоит.
В общем, за пару лет я, наверное, с десяток раз автостопом поездила. И пожалуй, самым впечатлившим меня случаем был тот, когда мы с моим знакомым Диком ехали автостопом по Москве - на "МАЗе". Если кому интересно, эту сумасшедшую историю можно прочитать здесь: http://www.annataliya.ru/post11735000/.
3.


Ну, а потом мы познакомились с Антоном. Я уже вам рассказывала, что он меня нашел на Лиру, мы стали переписываться и примерно год дружили. Точнее, даже дружбой такие отношения было назвать сложно. Мы приятельствовали, созванивались, рассказывали друг другу о своих новых планах и путешествиях, зимой даже вместе съездили в Беларусь. В общем, мы вполне были друг другу симпатичны, но дальше дружбы дело не шло. И вот, однажды летом Антон, который до этого уже путешествовал автостопом несколько раз по России и раз по Кипру, зазвал меня поехать с ним куда-нибудь на один из предстоящих выходных. Правда, большинство ближайших к Москве интересных мест мы с ним, хоть и по отдельности, но уже на тот момент осмотрели. А потому Антон придумал съездить в Чертово Городище - этакую аномальную зону в Калужской области неподалеку от города Сосенский, где мы еще не были. Ну, а я добавила к этому предложение отправиться туда автостопом. Сказано - сделано! И мы отправились в путь!
4.


Короче говоря, в процессе нашей поездки случилось как раз то, о чем я вам уже рассказала. Времени у нас ушло больше, чем мы рассчитывали. К Чертову Городищу мы добрались только во второй половине дня, а когда его осмотрели, наступил уже вечер, и на последний автобус домой (обратно мы планировали добираться уже рейсовым транспортом) мы не успели. Мы доехали до Сосенского, нашли местную гостиницу, но выяснилось, что туда заехала группа паломников из Оптиной Пустыни, и мест в ней уже не было. И тогда нам подвернулась бабушка - знакомая администратора гостиницы, которая зазвала нас к себе домой на ночевку. Бабушка почему-то сразу решила, что мы с Антоном - пара, и пока он пошел принимать душ, а мы с ней пили чай, стала мне говорить, что он очень хороший, симпатичный, умный, да и вообще, самое то. Я хихикала, говорила, что мы просто друзья, но она отмахивалась. В общем, бабушка постелила нам на ночь на одном диване, и никакие отмазки не прокатывали. Но если вы вдруг подумали чего-то такое неприличное, то в ту ночь у нас с Антоном ничего такого не произошло. Ну, почти. :)) Но зато мы с ним поняли, что нам в общем-то очень хорошо друг с другом, и именно после той поездки начали встречаться, а затем, через год поженились.
Вот так автостоп повлиял на нашу личную жизнь. Отправься мы в Чертово Городище на обычном транспорте, мы бы наверняка закончили его осматривать вовремя, ночевать не остались и в тот же день вернулись бы домой.
Ну, а потом автостоп вошел в нашу жизнь очень прочно. Сейчас у нас, пожалуй, не обходится ни одного путешествия, где бы мы хоть раз не использовали этот метод передвижения. Мы ездили автостопом по России, по Украине, по Молдавии, по Литве, по Южной Корее, по Индонезии. На легковых и на грузовых автомобилях, на мотоциклах и на лошадях, запряженных в телеги.
5.


6.


И автостоп приносил нам всегда только приятные эмоции.
Ну, и в завершении рассказа, хочу все-таки еще раз подчеркнуть, что люди, которые путешествуют автостопом, делают это в первую очередь вовсе не ради экономии и халявы. Автостоп - это целая философия. Это, прежде всего, общение с новыми людьми, познание мира через это общение, и благодаря их рассказам знакомство с обычаями и разными интересными особенностями той страны, по которой путешествуешь.
7.

Так что, друзья, если кто-то из вас хочет попробовать, будьте смелее! Автостоп - это очень интересное и затягивающее дело. :)
Про себя же могу сказать, что меня в последнее время снова тянет "уйти в отрыв", и я думаю, что как-нибудь мы устроим себе новые, небольшие, но чисто автостопные каникулы.]]> 43 Еще перед поездкой на сафари мы с Анной купили билеты на шедший туда автобус, но теперь решили поменять их на более ранний час. Подозревая, что придется долго и упорно доказывать индийским билетерам, что нам это действительно надо, мы прибыли на автостанцию. Билетер – дядечка, стоявший с пачкой билетов на площади и, как глашатай, призывавший весь честной народ их покупать, спокойно взял наши и ручкой исправил на них время отъезда. Так проблема была решена. Но в процессе езды мой любимый чемодан пережил потрясение.
Автобус в Джодхпур был старый и кыбылдыхский. Чемодан я, как обычно, сдала в багаж, но что-то кольнуло в сердце. Второй раз кольнуло на одной из остановок: «Не уперли бы!». Я вышла и осмотрела багажник – вроде все нормально. К полуночи мы прибыли в Джодхпур. Чемодан был цел, но до неузнаваемости грязен. Доехав до отеля, я вскрыла его и… Короче, еще в Джайсалмере я заметила, как в соседство к нему грузят какую-то странную трубу. По дороге труба протекла, чемодан промок, а вместе с ним промокли, провоняли и напачкались какой-то, похожей на мазут, жидкостью некоторые мои вещи, включая только что приобретенную в Джайсалмере индийскую скатерть! В ужасе я кинулась все это стирать, а Анна философски заметила: «Что ты переживаешь? Ведь это – Индия!». К счастью, отстиралось все быстро, и я успокоилась.
На следующее утро мы решили погулять по Джодхпуру.



А главное нам надо было прояснить вопрос с переездом в Гоа. Я думала, что начала уставать и мысленно проситься на море только я, но оказалось, что Анна тоже уже не прочь была поваляться на солнышке и не думать о дороге. Джодхпур оказался довольно-таки крупным населенным пунктом, меньше Джайпура, но гораздо больше Джайсалмера. А его основной достопримечательностью являлся голубой старый город. В нем были те же, как и везде, лавочки, рикши, коровы и нищие, но стены почти всех домов там были покрашены в голубой цвет, а оттого весь город казался голубым!
2.



Улочки между домами были настолько узкими, что в некоторые из них даже мы, девушки хрупкие, протискивались с большим трудом, задевая плечами соседние стены.
3.



Оказалось, что «голубую традицию» ввели здесь местные раджи. Почему им понравился именно этот цвет, осталось загадкой, но свои дома они издавна выкрашивали только в него. Потом у раджей рождались дети, тоже становились раджами и тоже делали свои дома голубыми. В общем, загадочные индийские души!..
А второй по значимости достопримечательностью Джодхпура был расположенный на высокой 120-метровой горе форт Махрангарх. К нему из Голубого города вело несколько вполне культурных дорог, но мы пошли другим путем, а именно по взбегавшей чуть ли ни к самому небу тропе.
Индийская женщина у форт. Сам форт можно видеть на фото №2.
4.



Как выяснилось, именно с Махрангарха в 15 веке началось строительство Джодхпура. Построил форт на таких высотах тогдашний правитель по имени Рао Джодха, чтобы проклятым врагам было сложнее его захватить. Правда, через сто лет враги форт все-таки взяли, но к тому времени вокруг него уже вырос город, названный благодарными жителями в честь его основателя Джодхпуром.
От Махрангарха открывался прекрасный вид на город, который мы и зафотографировали (см. фото №1). Но главное, обозревая Джодхпур именно оттуда, мы заметили на его окраине некое сооружение, по формам очень смахивавшее на Тадж-Махал, но только желтое.
5.



При ближайшем рассмотрении лжегробницей оказалось некое правительственное заведение с индийским флагом на крыше, индийцем в униформе у ворот и входом за 50 рупий.
«Что там за забором?» - спросили мы индийца.
«Территория!» - глубокомысленно изрек он.
«А в здание можно зайти?».
«Нет, можно постоять рядом!».
Чести стоять рядом с неопознанным объектом мы себя не удостоили, а потому скромно удалились выполнять следующий пункт нашей программы, заключавшийся в посещении железнодорожного вокзала с целью обретения билетов до Гоа.
Я пью кокосовый сок.
6.



До вокзала мы шли пешком через центр по каким-то пыльным улицам, где впервые увидели индийского прокаженного. Его, несчастного, везла в каталке женщина и собирала милостыню. Сами индийцы при виде этой процессии быстро разбегались и уступали женщине дорогу. Наконец, мы прибыли на вокзал. Он представлял собой помещение с высокими потолками, кучами мусора и почти без сидячих мест, но сидевшей на полу толпы, как в Дели, в нем не наблюдалось, поэтому сильных потрясений он у нас не вызвал. Анна пошла в кассу выяснять насчет билетов. Билетов до Гоа (точнее, до Маргао – единственной станции, где останавливались на территории штата Гоа поезда дальнего следования) не оказалось, а в Бомбей, который находился в полпути до Гоа, можно было уехать только через неделю, как раз в день моего предполагавшегося после возвращения из Индии выхода на работу. В общем, мы решили воспользоваться шинно-колесным транспортом и отправились на автовокзал. Но на автовокзале нам сказали, что до Бомбея очень далеко – целых 970 километров, а до Гоа – и того дальше, и автобусы туда не ходят! Тогда мы купили билеты на ночной автобус до Ахмадабада, чтобы хоть как-то приблизиться к югу, получив при этом убедительную информацию о том, что уехать оттуда в Бомбей или в Гоа гораздо проще, чем из Джодхпура.
Стоянка моторикш.
7.

До вечера мы ели папайю и гуляли по городу. Автобус в Ахмадабад оказался очередным индийским «шедевром». На этот раз я не стала сдавать чемодан в багаж, но теперь приключилась другая беда. Сидели мы на переднем сиденье, и прямо перед глазами у нас висела лампа, которую включали на каждой остановке. Остановок было штук пятнадцать, а горела она ярко. К тому же водитель оказался меломаном и в добавление к лампе включал кассету с индийскими песнями. И так всю ночь!..
---------------------------------------------------------------------------------
Мои другие рассказы из путешествия по Индии:
2004 год, январь:
Джайсалмер. Пустыня Тар. Под звездным индийским небом
Джайсалмер. Опаленные солнцем
Джайпур. Слоны и обезьяны
Джайпур. Розовый город
К сокровищам Агры
Не только для туристов
Индийские нравы
Некультурный Дели
Культурный Дели
Фотообзор: Яркие краски - тусклые краски ]]> 59 Я уже как-то говорила, что очень люблю книжную серию "Амфора-Trаvel". А изданная в ней книга Тахира Шаха "Марокко. Год в Касабланке" сделала эту мою любовь еще крепче. Обычно я читаю долго и вдумчиво, но на эту книгу у меня ушло всего несколько дней - просто на одном дыхании.
Роман, как всегда, документальный. Автор - британец с афганскими корнями: его дедушка-афганец в начале 20 века женился на бабушке-шотландке. Потом они переехали в Великобританию, где и родился отец Тахира. Мать у Тахира была англичанка, в общем, от деда он унаследовал только фамилию. И вот, Тахир решает отправиться в Марокко, в страну, где его дед провел последние годы своей жизни, и купить там дом. Решение это у него возникло не с бухты-барахты. Автор ностальгирует о том, как в детстве родители привозили его сюда в гости, и эти воспоминания самые приятные.
Тахир вместе с женой, с трехлетней дочкой и новорожденным сынишкой приезжает в Касабланку и покупает там дом. Точнее, даже не дом, а дворец - двухэтажную виллу с садом, с конюшнями, с садовыми домиками, да еще в восточном стиле. В общем, мечта! Правда, в этом доме уже давно никто не жил, и он требует глобального капитального ремонта. И вот тут-то и начинаются приключения.
Как говорится, в каждой избушке свои погремушки. И Марокко не исключение. К тому же, несмотря на долгое и мощное влияние французов, Восток - дело тонкое. Как замечает автор, внешняя "европеистость" Касабланки - современные дома, модные бутики, автомобили последней модели - это лишь вершина айсберга. А вот, что под этой вершиной?..
Несколько раз попытавшись нанять мастеров для ремонта, Тахир столкнулся с тем, что цены для него, как для иностранца, марокканские мастера заломили просто немереные. Тогда он решил взять себе помощника из местных. Процесс вылился в целую эпопею из местных нравов. На его объявление пришли наниматься на работу двое: девушка и мужчина. Вот, как он описывает, к примеру, встречу с девушкой Моуной:
"Я поинтересовался, где Моуна работала до этого.
- Отец не хочет, чтобы я работала, - ответила девушка тихо. - Он убьет меня, даже если узнает, что я приходила на собеседование.
- Уверен, что до этого дело не дойдет, - улыбнулся я.
Моуна серьезно посмотрела на меня своими темно-карими глазами и мрачно сказала:
- Ох, вы очень ошибаетесь. Еще как дойдет. Порой отец очень сильно выходит из себя. Если бы он встретил меня сейчас здесь, то убил бы не только меня, но и вас заодно. Понимаете, это дело фамильной чести.
Я поспешно вернул Моуне ее документы и засобирался, бормоча неуклюжие извинения..."
Прикиньте, девушка пришла на собеседование! :))
Но поиск помощника был даже не самым тяжким делом. Тахир его в конце концов нашел. Самой большой неожиданностью же было то, что марокканцы до сих пор верили в джиннов. Причем, абсолютно все, начиная с безграмотных сторожей дома, живших в трущобах, и заканчивая врачом, имамом и прочими людьми с высшим образованием, с которыми ему приходилось встречаться. Все было настолько серьезным, что из-за этих джиннов (точнее, веры в них окружающих) стопорились работы, не делались никакие дела, а один раз сторож дома, решивший задобрить оных, даже умудрился отравить воду в колодце, отчего чуть ли не полегло всё семейство.
Тахиру опять же из-за джиннов под давлением окружающих пришлось купить для себя древний автомобиль, на котором раньше перевозили мясо и заднее сиденье коего до сих пор "украшали" въевшиеся в обивку опарыши, ибо у автомобиля была противоджинновая защита; согласиться выдавить из пальца и спустить в унитаз несколько капель своей крови, ибо как утверждали сторожа, джинны хотят есть, а кровь хозяина - очень хорошая пища, чтобы их задобрить; и, наконец, провести целый обряд с жертвоприношением, чтобы избавить дом от этих самых джиннов и успокоить тем самым всех слуг и сторожей. :)
Но тем не менее, за год Тахир еще больше влюбился в Марокко и ни за что не жалел, что переехал жить в Касабланку.
Книга написана с юмором, читается очень легко, и в ней есть даже небольшой детективный сюжетец, который, имхо, сделал ее еще более интересной. В общем, могу ее порекомендовать всем, кому интересны особенности традиций и обычаев марокканской жизни, кому нравится читать о жизни в других странах - этакий взгляд изнутри, ну и, конечно, тем, кто задумывается об иммиграции. Может, в Марокко, а? :)]]> 36 В общем, как бы там ни было, я выросла, а мой интерес ко всяким подземным таинственностям отнюдь не угас. И где бы мы теперь не путешествовали, обязательно старались бывать под землей. Будь то Мраморные пещеры в Крыму, Новый Афон в Абхазии, шахтный рудник "Октябрьский" на Таймыре или, вот, Одесские катакомбы. Вы теперь понимаете, что мимо них я тоже пройти не могла!



У Одесского Привоза мы нашли автобус, шедший мимо села Нерубайского. Именно там сейчас находится музей "Партизанская слава". Название у него патриотическое и крайне официозное. Впрочем, это только название. На самом деле, музей прячет под своим названием экскурсию по 500-метровому лабиринту катакомб, в которых долгое время пребывал и занимался антифашистской деятельностью в годы Великой Отечественной целый партизанский отряд, состоявший 64 мужчин, пяти женщин и даже детей, кои были связными и разведчиками.
2.



Можно было, конечно, забить на Нерубайское и музей, поискать в Одессе диггеров и договориться с ними спуститься в катакомбы прямо из центра города. Но, честно признаюсь, я не такая отвязная оторва, в темноте не ориентируюсь совершенно и лезть куда-то в запрещенные законодательством места (а спуск в катакомбы из города нынче официально запретили), при этом не будучи уверенной, что я оттуда спокойно выберусь, я как-то застремалась. Хотя, может, оно и стоило попробовать? Ну, ладно, ежели что, это мы теперь уже в следующий раз. :)
А в этот мы мирно сели в автобус и уже через час были в Нерубайском. От остановки до входа в музей оказалось идти всего ничего - лишь спуститься вниз по ступенькам. Спустились и оказались на небольшой площадке со стенами из известняка-ракушечника - того самого, в котором когда-то, больше двухсот лет назад прорубались катакомбы.
3.



4.



На площадке мы обнаружили сувенирный магазинчик с кассой и с тетечкой внутри. Увы, тетечка только подтвердила то, что одних в катакомбы нас не пустят, и нам надо подождать, пока не приедет какая-нибудь тургруппа (тогда нас присоединят к ней) или не наберется еще хотя бы трое таких же самостоятельных туристов, как мы. В последнем случае нам выделят личного экскурсовода, и мы сможем всё увидеть не хуже, чем с группой.
Как оказалось, в сезон, когда в Одессу приезжает много желающих погреть пузо на южном солнышке, с одиночными путешественниками никаких проблем нет вообще, и группа для осмотра катакомб обычно набирается за несколько минут. Теперь же, в ноябре, когда сюда прибыли мы и оказались единственными, нас начали терзать смутные сомнения, а наберется ли она вообще? Но сомнения оказались напрасными. Мы лишь успели вернуться к шоссе и полюбоваться на пасшихся неподалеку во дворе стаю гусей, как группа набралась сама собой.
Нерубайские гуси.
5.



К нам присоединились одновременно приехавшие на машинах парень с девушкой и семейство с несколькими детьми. Тут же, откуда не возьмись, появилась приятная пожилая, но юморная, как все одесситки, женщина-экскурсовод с фонариком, мы заплатили за билеты и отправились под землю.
6.



Одесские катакомбы появились еще аж в конце 18 века. А точнее, тогда, когда начала строиться Одесса. Местный известняк-ракушняк, как его тут называют, оказался очень пригодным для строительства камнем. Из него-то и возведено теперь большинство зданий в городе. Старых, в смысле. Камень сначала добывали в местах его обнажения, а потом, когда он там закончился, приступили к шахтному способу добычи. В результате Одессу нынче можно сравнить с сыром Маасдам, ибо весь город стоит на испещренном дырками и ходами известняке. Впрочем, дырки и ходы, а другими словами, катакомбы, общая протяженность которых 2500-3000 километров (вы только представьте себе эти размеры!!!) использовались по разным назначениям потом ни раз. Например, контрабандистами времен Гражданской войны, кои здесь приноровились прятать разные незаконные товары, простыми одесситами, устраивавшими в катакомбах отличные погреба, ну, и, наконец, партизанами во время войны - несмотря на то, что гитлеровцы взяли Одессу, они так и не смогли "выкурить" их из катакомб. Партизаны же чего только не делали, чтобы жизнь в их родном городе не казалась фашистам малиной. За полтора года своей деятельности они уничтожили около пяти тысяч немецких солдат, организовали крушение 27 поездов, взорвали 16 мостов, спасли от угона в Германию более 20 тысяч соотечественников. А однажды вообще довели врагов до белого каления - взорвали эшелон, в котором ехали в Одессу двести румынских чиновников, начальников тюрем и концлагерей. После гибели этих начальников фашистское командование настолько переполошилось, что задумало вконец разобраться с партизанами и взять катакомбы штурмом. Правда, у него ничего не вышло. Несмотря на то, что все входы в катакомбы обстреливались, а один гитлеровский отряд даже проник внутрь, толка от этого оказалось мало. Стоило только фашистам открыть стрельбу, либо просто зажечь спичку или посветить фонариком в полной темноте (а как иначе?), сразу раздавался ответный партизанский выстрел. Тогда была предпринята другая попытка. Фашисты стали замуровывать входы в катакомбы - бетонировать и минировать их. Кроме того, они пустили в катакомбы газ, решив тем самым партизан попросту вытравить. Но их снова ждала неудача. Партизан вовремя предупредили, и они успели построить перемычки.
7.



...Конечно, сейчас в катакомбах музей, а для удобства экскурсантов ходы в них расширили, а своды подняли. Но даже, когда мы шли по уже оцивиленным проходам с забетонированными стенами и с качественной подсветкой из желтых фонарей, то прекрасно ощущали на собственной шкуре, каково тут было прятаться в полной темноте по несколько месяцев подряд и совсем не видеть солнечного света. И пусть сейчас к деятельности одесских партизан относятся по-разному (не буду вдаваться в подробности этих историй - при желании их можно найти в интернете), но стоит лишь просто представить, что люди так жили, и становится дурно.
Впрочем, партизаны, как могли, даже в катакомбах обустраивали свой быт. У них была кухонька с печкой и посудой.
8.



9.



10.



Место для сна - этакая общая каменная полка, застеленная сеном.
11.



Что-то вроде бани-прачечной, где они могли помыться и устроить стирку.
12.



Красный уголок со знаменем, с портретами Ленина и Сталина и их цитатами, комната отдыха, рабочая комната и стол командира.
13.



14.



15.



Место хранения оружия.
16.



Госпиталь с уже настоящими кроватями.
17.



И даже школьный класс с каменными партами и доской. Ведь, как я уже рассказывала, в партизанском отряде были и дети, которые, когда не хватало рук взрослых, выполняли работу разведчиков, связистов, ходили дежурить на посты или занимались хозяйством. Партизанский отряд был разделен на две части. Половина вела свою деятельность из катакомб, а вторая половина, разбившись на три группы, размещалась в Одессе на конспиративных квартирах. И, вот, когда семьям тех партизан, которые были в городе, стала грозить явная опасность, их тоже "переселили" в катакомбы. Так здесь появились и совсем маленькие, 7-8-летние детки, которые тоже сели за парты, так как учебу, несмотря на войну, никто не отменял.
18.



19.



Сейчас, конечно, многое в катакомбах воспроизведено так, как когда-то было у партизан. Но есть и подлинные места, сохранившиеся с тех пор. Например, колодец, через который поддерживалась связь с внешним миром. Через него партизанам передавали провизию, воду и разную информацию о положении в городе.
20.



Баррикада, построенная ими в 1941 году, откуда они дали отпор напавшим фашистам.
21.



Надпись на стене "Кровь за кровь. Смерть за смерть", отреставрированная после, но тоже подлинная (см. фото №1).
Чтобы вступить в отряд, каждому будущему партизану нужно было произнести клятву. И не просто произнести, а поверить и соблюсти всё, что в ней говорилось: "Я - гражданин Советского Союза, верный сын героического советского народа, красный партизан даю партизанскую клятву, что буду решительным и беспощадным к врагам, не выпущу из рук оружия, пока последний фашистский гад на нашей советской земле не будет уничтожен. Не щадя крови и самой жизни, за сожженные города и села, смерть детей наших, за пытки, насилия и издевательства над моим народом. Я клянусь мстить врагу жестко, беспощадно, неустанно. Кровь за кровь, смерть за смерть!!! Я клянусь, что скорее умру в жестком бою с врагом, чем предам себя, свою семью и весь советский народ в рабство кровавому фашизму".
22.



Рисунки партизан.
23.



Удивительной смелости были люди. Конечно, далеко не все партизаны пережили войну. Был схвачен и расстрелян командир отряда Владимир Молодцов (его подпольная кличка была Бадаев). Вместе с ним арестовали и других, в том числе подростка Яшу Гордиенко. Когда Яшу пытали в тюрьме, ему удалось передать записку, в которой он написал, что его били палками и тонкими прутьями, отчего его тело покрылось рубцами и кровоточащими ранами, и он стал плохо слышать. Через несколько дней он тоже был убит. Сейчас именем Яши Гордиенко названы улица, теплоход, школа в Одессе, посвящено много книг, а Одесская киностудия даже сняла фильм "Мальчишку звали капитаном".
В самих катакомбах в память о погибших и выживших партизанах есть небольшой мемориал из известняка-ракушняка: Скорбящая Родина-мать и две ладони, держащие пламя...
24.



25.



26.



А на улице неподалеку от входа - стела со словами "Темноту катакомб и черные ночи Одессы мы взорвали сердцами и к солнцу победы кровно причастны" и каменный монумент - партизаны с суровыми лицами, готовые во что бы то ни стало, защитить свою Родину...
27.



28.

В Одессе мы жили в отелях "Дерибас" и "Клумба", ели в ресторанчике "Компот" на Пантелеймоновской и в кафе "Франзоль", а еще перекусывали в ларьке у Главной синагоги еврейскими вкусностями.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Мои другие рассказы из этого путешествия:
2011 год, ноябрь:
Одесса. Ося и Киса были здесь!
Одесса. В 7.40 он приехал...
Одесса. Алкоголь в малых дозах безвреден в любых количествах!
По главным одесским улочкам
Одесса. Театр оперы и балета. Самый второй!
Одесса. Смакота с Привоза
Одесса. Что может быть душевнее двориков с котами?
Фотообзор: Бессарабские приключения

Мои другие рассказы из путешествий по Украине:
2011 год, сентябрь:
Новоукраинка и Луцк. Свадебная история
Новоукраинка. Правда жизни украинского села
Украинские вкусности
Луцк. Бывшая "столица" евреев и шляхтичей
Млынив. Город лошадиных повозок
Дубно. Замок Тараса Бульбы и другие диковины
Фотообзор: На весiлля на Волынь!

2008 год, июнь:
Закарпатский общепит
Восхождение на Говерлу
Львов. Аптека-музей
Фотообзор: Карпатские похождения]]> 27


Говорят, в дни, когда проходит Кантонская ярмарка, в городских отелях нет свободных мест, а на улицах не протолкнуться. К счастью, на время ярмарки мы не попали, но косвенно ощутить, что она собой представляет в плане количества людей, мы смогли, когда случайно очутились в квартале, где шла торговля всякой электроникой. Торговали ею не только в магазинах и павильонах, где все полки и витрины были забиты новой и подержанной аппаратурой и мобильниками, но и с лотков, и даже с рук, а покупатели толпились и толкались с той же интенсивностью и азартом, как когда-то в стародавние времена на наших послеперестроечных радиорынках. Правда, не могу сказать, что я была в восторге от увиденного, и мы быстро покинули тот квартал.
Но сейчас я хочу рассказать вам не об этом. Все-таки Гуанчжоу - город крупный и развитый. Ведь сюда съезжаются бизнесмены не только со всего Китая, а и представители разных мировых держав. И, как в любом городе, где происходят частые деловые встречи на высоком уровне, здесь есть свой бизнес-сити с небоскребами, а также районы с великолепными офисными зданиями и особняками, предназначенными для подобных встреч. Я, собственно, о них.
2.



Вообще, Гуанчжоу всегда занимал особое положение в стране, как форпост взаимоотношений с иностранцами. Еще в 7-9 веках он был крупным торговым портом, и именно отсюда через Южно-Китайское море отправлялись в плавание многочисленные торговые корабли. Наверное, по той же причине город стал одним из первых в Китае, где появились европейские торговцы. Случилось это в 16 веке, и ими стали португальцы. Кстати, именно португальцы первыми просекли выгоду от продажи китайцам бенгальского опиума и активно занялись ею, а уже после к ним присоединились и англичане. В итоге в начале 18 века торговля опиумом в Китае достигла такого размаха, что по объему перекрыла все остальные виды торговли. А китайцы подсели на него настолько, что местный император даже испугался за державу и ввел ряд законов, запрещавших в стране и продажу, и потребление наркотика. Впрочем, законы ничего не решили, так как даже чиновники, которые должны были бдить за их исполнением, сами были в зависимости и не могли обходиться без опиума. И тогда император приказал уничтожить английские склады, где он хранился. И именно это привело к первой опиумной войне с англичанами, в результате которой Китай потом потерял свою провинцию Гонконг.
Но это я очень сильно забежала вперед. На самом деле, вела я свой рассказ к тому, что еще до торговли опиумом, когда у китайцев с иностранцами бизнес только заладился, в Гуанчжоу, на острове Шамянь на реке Жемчужная им было разрешено открыть склады и устроить свое поселение. Так, постепенно маленький песчаный островок всего лишь в пару километров в длину стал самым настоящим оазисом колониальной архитектуры - христианских храмов и красивейших, утопающих в зелени особняков, совершенно непохожих внешне ни на одно китайское здание. В таком же состоянии остров находится до сих пор. Иначе, как оазисом, по-другому назвать его сложно. С "материком" Шамянь соединяют несколько живописных мостиков.
3.



4.



В особняках теперь расположены разные офисы, рестораны и посольства.
5.



6.



7.



8.



9.



А улицы, по которым гуляют представительные иностранцы и состоятельные местные жители, превращены в самые настоящие парки, скверы и бульвары с теннисными кортами, прогулочными дорожками, с фонтанами, водопадами и таким огромным количеством самых разных скульптур, что, порой, создается впечатление, что их здесь даже больше, чем живых людей. Тем более, что именно людей они изображают: детей, что-то высматривающих в траве, старичков на скамейке, полную женщину, гуляющую с собачкой, фотографов, нацеливших на кого-то свои камеры, девушку со скрипкой, за которой сзади пристроилась гуськом целая стайка малышей, девочек, присевших в реверансе, клоунов и прочих-прочих-прочих.
10.



11.



12.



Мы с удовольствием несколько часов, пока совсем не стемнело, гуляли по Шамяню. Покупали в палатках приготовленные тут же сладости, смотрели уличный концерт, любовались рекой с отражающимися в ней мостами, небоскребами на противоположном берегу и с проплывающими мимо баржами и прогулочными лодками, а потом и сами заспешили к причалу, чтобы покататься на одной из таких лодок.
13.



14.



15.



16.



Кстати, что касается речной прогулки по реке Жемчужной, то совершить ее можно и днем. Но мы нарочно решили отправиться в плаванье вечером, чтобы увидеть подсветку мостов и небоскребов, коей славится Гуанчжоу. И мы не прогадали. Конечно, и днем мы бы наверняка были поражены устремившимися ввысь шпилями зданий самых разных причудливых форм, невиданными своими конструкциям мостов, похожими то на раздувшие паруса каравелл, то на арки или ворота, то на низкие перекладины спортивных брусьев. Ночью же они все еще и переливались разными цветами, меняя их с зеленого на желтый, с желтого на оранжевый, с оранжевого на красный, розовый, голубой, синий, фиолетовый, точно это были и не мосты вовсе, а компьютерная графика с заставки на рабочем столе вашего компьютера.
17.



18.



19.



Мы плыли почти что в гордом одиночестве (не считая таких же, как мы, замерзающих на влажном речном воздухе нескольких пар сумасшедших ночных романтиков) на двухпалубной лодке, ели чак-чак, запивая его минералкой - угощение, как оказалось, входило в стоимость полуторочасовой прогулки - слушали экскурсию на китайском языке в сопровождении традиционной музыки и смотрели по сторонам.
Лодка внутри.
20.



Единственным минусом было то, что мы так и не смогли сделать толковых фотографий всей той открывшейся нам по берегам фантастики - слишком качало на волнах лодочку и большинство фото получились, увы, не в фокусе.
21.



Но когда, наконец, на горизонте появилась "приталенная" телебашня Гуанчжоу, Антошик решил окончательно, что на следующий день он обязательно поднимется на нее. Ведь эта башня - тоже настоящий небоскреб, гордость всего Китая, ибо на ней на высоте 488 метров находится одна из самых высоких смотровых площадок во всем мире.
22.



И вот, сказано сделано. На следующий день снова под вечер мы прибыли к подножию башни. В этот раз компанию мужу я не составила - решила, что суммы в 230 юаней (примерно 1150 рублей), сколько стоил подъем на нее, вполне достаточно, чтобы заплатить за одного человека. Узнав о такой цене, моя внутренняя жаба и так завыла дурным голосом и точно бы не пережила, если бы на башню захотела подняться и я. Поэтому Антошик отправился на лифт, а я засела с ноутбуком в ожидании его внизу на лавочке. Через полчаса муж вернулся. И насколько я поняла с его слов, больше всего впечатлил его сам процесс подъема, а вовсе не виды, открывшиеся на Гуанчжоу со смотровой площадки. Как оказалось, телебашня здесь считается одним из самых стратегически важных городских объектов. И, чтобы пройти к лифту, Антону пришлось подвергнуть себе примерно той же "экзекуции", как в аэропорту: металлоискатель, ощупывание сотрудником службы безопасности, проверка под "рентгеном" всех имевшихся при себе вещей и, наконец, сдача их в специальную камеру хранения перед самым выходом на площадку. Да что там! Даже в лифт Антона пустили только в сопровождении двух ответственных тетушек - или это внешность у него такая подозрительная? :))
23.



24.



25.



Виды же Гуанчжоу, которые он снял с телебашни, я потом посмотрела на компьютере и убедилась в очередной раз, что подниматься за ними так высоко вовсе не обязательно. Гораздо эффектнее раскинувшиеся, как на ладони красоты, получаются с чуть меньшей высоты, когда еще видны какие-то детали, и когда они еще не теряются в окутавшей город вечерней дымке.
26.



Кстати, на телебашне чуть ниже смотровой площадки за дополнительную плату можно прокатиться на бабл-траме - в этаких круглых кабинках, рассчитанных на нескольких человек, которые ездят по кругу. Но теперь ценой возмутилась уже и жаба Антона, и он отказался от этого удовольствия.
27.



28.



29.

Впрочем, как вы уже, наверное, сами поняли, Гуанчжоу - город абсолютно разный. Всё зависит от того, с какой стороны на него посмотреть, с каким настроением это сделать и под каким ракурсом начать рассматривать. И в следующий раз я поведаю вам о еще одной его стороне, совершенно поразительной и непохожей ни на что, о чем я рассказывала до сих пор.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Мои другие рассказы из этого путешествия:
2011-2012 год, декабрь-январь:
Гуанчжоу. Шесть баньяновых деревьев и кое-что еще
Фотообзор: Новый Год с китайскими палочками]]> 55 Дорогие друзья, вот мы с вами часто говорим и слышим о неравных браках, о браках между людьми разной веры, разной расы и тому подобных. Кто-то сочувствует таким парам, кто-то их не понимает, кто-то наоборот очень даже понимает, одобряет, интересуется их совместной жизнью и старается узнать подробности. А что вы скажете на то, если узнаете о паре швейцарка-масаи? Да, девушка из Швейцарии, ее муж - кениец-масаи, а живут они в глиняной хижине в африканской деревне в племени масаи, без удобств, без воды, без туалета?
Я себя отношу как раз к людям, которые одобряют и интересуются такими браками. Но тут даже я прибалдела и буквально все время, пока читала эту историю, мысленно произносила одну и ту же фразу: "Ну, она и попала!".
Книгу Коринны Хофманн "Белая масаи" мне дала почитать Катя_дизайнер_Иванова. Катюш, спасибо тебе огромное! Коринна - это как раз та самая девушка, которая вышла замуж за воина масаи и переехала жить к нему в племя. Рассказывает она о своей жизни и о том, как у них всё было, о масайских обычаях и традициях, о нравах, об отношении к женщине, к матери, к собственному ребенку - да-да, Коринна родила от своего масаи дочку.
Она влюбилась в его с первого взгляда. Прилетела в Кению путешествовать, увидела его - с длинными волосами, выкрашенными красной краской, одетого в национальный наряд (см. фото на обложке книги - на нем он), с браслетами на руках и на ногах и с копьями в руках, и ее сердце остановилось. Коринне тогда было 27 лет, что в понимании масаев уже почти бабушка, но она умудрилась пленить своего красавца.
В книге очень много забавных и, порой, совершенно непостижимых для нас моментов. Вот, как девушка описывает, к примеру, их первую ночь любви: "Лкетинга сел рядом, и я видела только белки его глаз, перламутровую пуговицу на лбу и белые серьги из слоновьей кости. Вдруг всё пошло невероятно быстро. Лкетинга прижал меня к кушетке, и я тут же почувствовала его возбуждение. Не успев понять, готово ли мое тело, я ощутила резкую боль, услышала странные звуки, и через мгновение всё кончилось. Близость с мужчиной я представляла себе совершенно иначе и от разочарования едва не разрыдалась. Только тогда я поняла, что имею дело с человеком совсем другой культуры. Развить эту мысль мне, однако, не удалось, поскольку вскоре всё повторилось. Таких приступов было много, и после третьего или четвертого "акта" я прекратила попытки продлить действо с помощью прикосновений и поцелуев. Судя по всему, Лкетинге это не нравилось".
Книга написана очень живо, откровенно, без купюр и с такими подробностями, которые иногда просто ошеломляют. Например, Коринна пишет, как ей приходилось уговаривать кенийские власти расписать их с Лкетингой, как она открыла в деревне продуктовый магазин, как несколько раз попадала в аварии на купленном за немыслимые деньги автомобиле, как переболела во время беременности малярией, а потом гепатитом и несколько раз лежала в местном госпитале! О том, как она рожала в кенийской больнице - это вообще отдельная история!
Коринна прожила в масайской деревне около четырех лет. А после вместе с дочкой все-таки предпочла вернуться в Швейцарию. Причина тому была одна. И вовсе не жуткий быт без удобств, не оторванность от цивилизации и даже не масайские законы и традиции. Доконала ее ревность мужа. Причем, ревность абсолютно не имеющая повода и ревность ко всему, что движется! Такой вот масайский мужской характер!
Но, что интересно, Коррина и после бегства из Кении с полуторагодовалой дочкой, не разочаровалась в этой стране (хотя и поняла, что сама не сможет жить, как масаи) и потом еще долгие годы помогала семье своего бывшего мужа.
Рекомендую прочитать эту книгу всем, кто интересуется африканскими традициями и обычаями, да и вообще жизнью в Африке. Культурного шока (особенно тем, кто там бывал) я не обещаю, но интересных, захватывавших подробностей будет много.

UPD Сайт Коринны Хофманн: http://www.massai.ch/en/home.html]]> 70 Теперь я хочу продолжить эти мои рассказы. Сразу скажу, что написаны они были тут же по возвращении, и, конечно, сейчас, восемь лет спустя, имея уже какой-то путешественнический опыт, я на многие вещи, возможно, взглянула бы по-другому. Но первые путешествия - они на то и первые, что самые яркие, самые непосредственные и самые незабываемые. А потому не стану я сейчас вносить в рассказы никаких изменений и представлю их вашему вниманию такими, какими они были тогда написаны.
Что касается фотографий, то цифровой камеры восемь лет назад у меня не было. Фотографировала я на "мыльницу" Коника и на старенький Зенит. Словом, качество фото соответствующее. Ну, тут что есть...
Я, конечно, понимаю, что за тот год, пока у меня был перерыв и я не писала об этих местах, у меня в дневнике появилось много новых френдов, которые сейчас, наверное, пребывают в полном недоумении и задаются вопросам, чего это я вдруг ударилась в воспоминания. Ну, короче говоря, да, решила завершить когда-то начатое и дорассказать недорассказанное. В общем, если вам интересно, то в конце поста я по традиции буду выкладывать ссылки на все предшествующие рассказы по теме.
Итак, сегодня я продолжу свое повествование о Сахалине, а на следующей неделе постараюсь, чтобы руки дошли и до Индии. Ну, что, поехали?



Однажды, бродя по улицам Южно-Сахалинска, я наткнулась на какую-то блинную забегаловку с ассортиментом разновидностей этого самого русского блюда в 15 наименований. Среди прочих в меню значились блины «Русский юг» с намеком на столицу острова. Опробовав сей кулинарный шедевр, начинка которого представляла собой начинку из самой обычной шаурмы, я пришла к выводу, что лучше поискать чего-нибудь еще более национально-территориального. Поиски мои удались на славу, и вскоре я выявила аж целых два направления сахалинских «кухонь».
Направление первое: морепродукты.
2.



Разумеется, прибыть на Сахалин и не отведать икорки и крабиков – непростительное безобразие. Поэтому одним из первых дел я отправилась на разведку на местный рынок. «Нет, - сказали мне там, - слишком рано пришла. Или поздно. В общем, прошлогодняя икра уже кончилась, а новая пока не вызрела!». «Вот это номер!» - подумала я. Но буквально через недели три уже вовсю уплетала ту самую «невызревшую» икру, которая к тому времени уже вполне поспела и была доставлена с севера острова Димиными родственниками нам на опробование. Вообще, сахалинцы в плане поглощения морепродуктов оказались народом своеобразным. Употреблять их они почему-то предпочитали в сыром или почти сыром виде. А полусырую икру даже прозвали «пятиминутка», отразив тем самым скорость ее приготовления. Надо сказать, что лично мне «пятиминутка» вполне понравилось, но все-таки было бы лучше к ней соли немного добавить! Впрочем, вскоре на южно-сахалинском рынке появилась, с моей точки зрения, и более пригодная к употреблению подсоленная икра, и я стала чувствовать себя значительно бодрее и веселее!
С крабами же обстановка сложилась престранная. На том же южно-сахалинском рынке наряду с другими морскими деликатесами крабы продавались в специализированном магазинчике. У прилавков в нем стояли большие контейнеры со всякими вкусностями – только что выловленными осьминогами, кальмарами, креветками и прочей живностью. Но только крабов в них почему-то не было. Лежали они скромненько в витрине и были исключительно вареными и замороженными одновременно. Клешни таких крабов продавались по сто рублей за килограмм. По вкусу же они были гораздо менее восхитительными, чем те, которых я покупала в Ванине, и чем-то напоминали крабовые палочки, но, тем не менее, дважды я все-таки имела честь отведать и их.
Еще был такой экзотический морепродукт, как трубачи. Представляли они собой внутренности раковин, которые мы обычно подбираем на берегу морей, а потом прикладываем к уху и слушаем шум прибоя. Такие, знаете ли, верченые. Так вот, эти самые трубачи продавались в Южно-Сахалинске не только в сыром, но и в консервированном виде. Ну, а в связи с тем, что готовить их я не умею, для меня единственным вариантом был вид консервированный. Не могу, конечно, сказать, что я осталась в бурном восторге, но при отсутствии другой закуски употреблять их вполне можно – нечто рыбовидное, жестковатое и непонятное!
Особым пунктом стояли морские гребешки. В природе они жили в огромных круглых и плоских раковинах до полуметра в диаметре и являли собой желеобразную массу. Сахалинцы ели эту массу сырой. В первый раз, последовав их примеру, я тоже попробовала их сырыми. Дело происходило на пикнике, я макнула гребешок в соевый соус и откусила кусочек. Дальше было хуже. Если вы когда-нибудь ели сырую рыбу, то гребешки, в принципе, напоминали ее, а по текстуре к тому же чем-то были похожи, я очень извиняюсь, на… густые сопли. Лицо мое, видимо, вытянулось, потому что сразу после этого оставшийся продукт специально для меня был поджарен на гриле. Не могу сказать, что от этого его вкусовые качества значительно улучшились. Теперь он стал сродни кальмару, только сладкий и более вонючий!
3.



Но перегнал гребешка по всем параметрам ни кто иной, как морской еж (см. фото №2). Ежей сахалинцы тоже ели сырыми. Точнее, в употребление шла их икра. Мне же хватило его лишь разок занюхать – от исходящего аромата я, в прямом смысле, чуть не потеряла сознание и к ежам больше не подходила, оставив их поголовье наращиваться во спокойствии.
А если серьезно, то по вкусу мне больше всего пришлись сваренные в морской воде чилимы. Чилимами сахалинцы называли больших креветок. Вот это вкуснятина – так вкуснятина. Наши, даже самые крупные и мясистые, им в подметки не годились!
Направление второе: корейское. Корейская кухня пришла на Сахалин давно и укоренилась бесповоротно, похоже, еще в ту самую пору, когда во времена японцев корейцы прибыли сюда на поселение. Теперь основным корейским кушаньем на Сахалине значилась лапша быстрого приготовления, которую сахалинцы называли исключительно по-корейски кукса. Продавали ее повсюду, а питались ею исключительно все слои населения.
Вторым по значимости корейским общедоступным блюдом было пян-сё. Мое знакомство с ним состоялось после опробования блина «Русский юг», когда, не насытившись оным, я решила съесть еще что-нибудь типа чебурека. Тетки с чебуречными баками в Южно-Сахалинске, как и у нас, стояли во всех людных местах, а кроме чебуреков, они продавали беляши, пирожки, манты и это самое пян-сё. Представляло оно собой большой пирог, приготовленный на пару. Сверху тесто было, как у пельменя, а внутри – хлебное. Начинкой же были средне порезанное жареное мясо, капуста и перец. Пян-сё мне пришлось по вкусу, и потом я им довольно-таки часто питалась.
Ну, и конечно, большое место в сахалинско-корейской кухне занимали корейские салатики. И салатики эти были не чета тем, которые продают у нас. Во-первых, делали их не всегда корейцы, а очень часто и сами жители острова. Например, регулярно по весне, как рассказывали мне сахалинцы, можно было видеть их с мешками, набивавшими оные молодыми побегами папоротника, или летом - собиравшими выброшенные на берег моря листья морской капусты.
4.



Кстати, капусту они потом употребляли не только в виде салата, но и в виде первого блюда, варя из нее щи, подобные нашим щавелевым.
5.

Во-вторых, что касается уже корейцев, то салаты они готовили не только из общепринятых у нас продуктов. В качестве двух экзотических видов я, к примеру, попробовала их салат из лопуха и «минтаевую соломку». Лопух по вкусу напоминал одуванчик, а минтай, порезанный на узкие полозки и засушенный, был подслащен и, с чем его надо было есть, я, честно говоря, не поняла. В целом же, в салатики добавлялись какие-то немыслимые особенные специи, и на вкус они становились просто восхитительными, как обычно, в принципе, и все, приготовленное корейцами.
Вне всяких кухонь имелся на Сахалине и еще один продукт растительного происхождения, а именно ягода красника или в простонародье клоповник или клоповка. Назывался клоповник так в честь однозвучного насекомого и издавал подобные ему запахи, а представлял собой скромные красные ягодки, произраставшие на сопках и весьма полезные для здоровья. Отношение к клоповке у меня сложилось непростое. Впервые и всего однажды я попробовала ее в виде морса, специально для моей нежной персоны разбавленного водой. Морс был приятным, кисленьким и жажду утолявшим. Но потом часов шесть мне казалось, что все вокруг, а главное – и я сама издаю клоповое амбре. С другой стороны, сахалинцы краснику вполне жаловали, и клопами от них никогда не пахло.
---------------------------------------------------------------------------------
Мои другие рассказы из путешествия по Дальнему Востоку, Сахалину и Японии:
Про Сахалин и сахалинцев
День сурка или "Горный воздух"
Водопады Быкова
Озерный край. Тунайча, Изменчивое и другие
Южно-Сахалинск. Столица рыбки-острова
Сахалин с первого взгляда: по пути от Холмска до Южно-Сахалинска
Тот самый Ванинский порт
Комсомольск-на-Амуре. Молодость, поросшая травой, а также о том, как я на бичевозе через Сихотэ-Алинь ехала
Хабаровск. Брат московского брата
Владивосток. Порт интернациональной дружбы
Фотообзор: Рыбка-остров, островитяне и их соседи ]]> 51 Люблю я Афишу ЖЖ! Теперь (в третий раз уже, кстати), благодаря ей, я умудрилась выиграть билеты на премьеру фильма "Шапито-шоу". Дело было так: Афиша объявила конкурс для тех пар, кто познакомился в блогах. Ну, а я же вам рассказывала, как у нас с Антоном было дело? Вооот! Ну, написала нашу историю, и выиграла. И вчера мы с ним побывали на премьере фильма.
"Шапито-шоу" - фильм специфический. Вы когда-нибудь видели, чтобы фильмы шли с антрактом, как спектакль в театре? Вот и мы нет. А этот - такой. Неет, я вовсе не о двух сериях с перерывом между ними. В фильме в титрах объявляется официальный антракт, во время которого все гуляют, а потом возвращаются и смотрят продолжение. Мало того, сам фильм идет аж четыре часа! Не хиленько, правда?
"Шапито-шоу" состоит из четырех новелл: "Любовь", "Дружба", "Уважение" и "Сотрудничество". Все они вроде как и сами разные, и разговор в них ведется о разном, но они настолько переплетены друг с другом, что в итоге фильм выглядит вполне целостно и закончено. И, честно говоря, когда в конце на сцену вышел его режиссер Сергей Лобан и кто-то из зала задал ему вопрос: "Будет ли продолжение?" - меня этот вопрос здорово удивил. Ибо, на мой взгляд, финал прописан как нельзя лучше.
Итак, во всех четырех новеллах действие происходит в крымском Симеизе.
"Любовь". Блогеры - парень и девушка - решают, наконец, встретиться в реале и отправляются вместе отдыхать в Крым. Но какие же они разные, несмотря на то, что во время общения в сети у них было так много общего и интересных разговоров. Тьма народа на побережье, дискотеки, прогулки под звездами дают новые впечатления одной и жестко удручают другого. Потрясающий диалог: "Ты любишь меня?" - "Наверное, нет. А ты?" - "И я тоже, наверное, нет." - "Ты считаешь: это нормально?" Как у них сложится и сложится ли? Нетривиальная развязка, если ее вообще можно так назвать.
"Дружба". Четверо друзей. Глухонемые. Работают в хлебопекарне, существуют в своем мире и не позволяют никому из посторонних проникать в него. И всё идет своим чередом, пока одному из них вдруг не захотелось узнать, как оно там, за границей "их мира"? Парень с новой компанией отправляется в Симеиз, а друзья - что друзья? - дружно следуют за ним, чтобы отомстить за предательство, ведь "мы - банда, у нас - клятва!" Что в итоге выберет "отщепенец"? Новые впечатления или старую дружбу?
"Уважение". Конфликт поколений - вечная тема. Отец и сын. Не виделись очень давно, едут в Крым, чтобы походить по горам и лучше понять и почувствовать друг друга. Походили, почувствовали. Только поняли ли? О, да, еще как! И как интересно получается, когда в конфликте поколений с лучшей стороны проявляет себя как раз не старший, а младший! В общем, неожиданный итог.
"Сотрудничество". Было время, была звезда. По имени Солнце. Время изменилось. Так почему же не сыграть на этих изменениях и не воскресить звезду? Ведь тот настоящий собирал залы! А что сейчас? Молодой человек по имени Роман - точная копия Виктора Цоя и нашедший его продюсер едут покорять Крым. И дело не только в желании заработать на легендарном имени. Копайте глубже, ищите амбиции! Удастся ли им это?
О чем же в целом "Шапито-шоу"? Кто-то скажет, что о конфликте в социуме, о попытках и не попытках людей договориться, людей, живущих, казалось бы, в одном мире и обладающих порой даже похожими интересами. Что вообще такое наш мир? Он стал так плох, что слышать друг друга с каждым днем становится все сложнее и сложнее? Кто скажет? А может, наш мир, наша жизнь - это ничто иное, как цирк, шапито, шапито-шоу, где каждый должен сыграть свою роль: смешную, грустную, алчную, какую-то еще...
Что можно сказать в целом о фильме? Не буду кричать в один голос с многими, что он гениален и станет достойным продолжением на уровне "гайдаевского" кинематографа. Не верьте афишам, где написано, что это легкая музыкальная комедия. Музыкальная - да. Но комедия ли? На мой взгляд, фильм получился далеко не для всех. Где-то гиперболичность героев даже бьет через край, а это - верный признак того, что не каждый сможет понять и по достоинству оценить такой ход. Тем не менее, "Шапито-шоу" цепляет. И если сначала меня, порой, одолевали мысли сродни: "А это то здесь к чему?", - то потом всё улеглось в единое целое, и каждый эпизод показался нужным и верным.
"Шапито-шоу" выходит на экраны уже завтра. Если вам нравится необычное кино с претензией на арт-хауз, то обязательно посмотрите. Мне кажется, что претензия удалась, как нельзя лучше.]]> 44


Но каково же было мое удивление, когда ни на улицах, ни в метро даже в часы-пик мы не встретили ничего подобного. Нет, конечно, никто друг от друга не шарахался, и в часы-пик, когда народа в транспорте было не мало, все стояли или ехали вполне себе плотненько. Но при этом и на голову к тебе никто не лез, а если толпа вдруг рассасывалась, то и дистанцию все начинали держать вполне нормальную. В общем, я так и не поняла, откуда взялись слухи о несоблюдении китайцами личного пространства и о том, что их везде толпы: либо мы были в каком-то не том Китае, либо те, кто их распространял, никогда не ездил в московском метро!
Самая многолюдная улица, встреченная нами в Гуанчжоу, - рядом с рынком.



Одна из обычных улиц.



Но я вообще-то не о том. В Гуанчжоу из-за логистики нашего путешествия нам предстояло провести полтора дня. И был у меня еще один стереотип: заключался он в том, что в Гуанчжоу нечего делать. То есть, можно, конечно, пройтись по магазинам и закупить себе всяких ненужных вещей, но какой шопинг в самом начале путешествия? А поэтому, готовя маршрут, Антон хорошенько озаботился тем, что мы будем смотреть в Гуанчжоу? И в результате всяких интересных объектов набралось столько, что мы их все так и не осилили.
В общем, друзья, чтобы вас особенно не загружать, в этой своей заметке я расскажу только о части всяких гуанчжойских интересностей, а об остальных продолжу свой рассказ уже в следующей.
В прошлый раз я писала, что Китай, в частности, привлек меня буддизмом. А потому мы первым делом решили осмотреть два старинных буддистских храма, расположенных в городе, - храм Люжунсы или Шести баньяновых деревьев и храм Гуансяо.
Храм шести баньяновых деревьев назвали так неслучайно.



Именно баньяновые деревья, которые тут росли в пятом веке новой эры (как раз тогда был основан этот храм), дали ему имя. Сейчас, конечно, от них ничего не осталось, но на их месте выросли новые, так что, в принципе, Люжунсы, как и прежде, подтверждает свое название.



...



Уже за несколько сотен метров до храма, когда мы приближались к нему по маленькой узкой улочке, мы поняли, что попали, наверное, в самый буддистский район во всем Гуанчжоу. Сплошь и рядом здесь стояли магазинчики, павильоны и лавки, где можно было купить разные фонарики, палочки благовоний, четки, монетки, изображения и статуэтки Будды и прочие вещички, связанные с буддизмом.



Чем ближе мы подходили к храму, тем больше становилось этих магазинчиков. И вот, наконец, мы оказались перед его входом. Увы, но я не специалист и не смогу рассказать вам во всех подробностях о тех святынях, которые мы видели в храме. Мы просто ходили по этому удивительно уютному месту, любовались развешенными на деревьях красными китайскими фонариками, заглядывали в павильоны, где находились позолоченные статуи Будды и почитаемые буддистами разные другие божества с поднесенными им дарами в виде цветов и фруктов. Мы осмотрели старинную 54-метровую 17-этажную пагоду, построенную так замысловато, что снаружи казалось, что этажей в ней всего девять. И только тогда, когда мы увидели разрез этой пагоды (к сожалению, сейчас подниматься на нее уже не разрешают), то поняли, что их в два раза больше. Да что там говорить, мы просто отдохнули, посидели под баньяновыми деревьями, помедитировали и отправились дальше.



...



...



...



...



...



...



...



Второй буддистский храм назывался Гуансяо. Он был на целый век старше храма Шести баньяновых деревьев, то есть появился еще в четвертом веке.
Вход в храм.



...



А интересен он был тем, что сначала был дворцом одного из местных правителей. Но после его смерти семья этого правителя подарила дворец городу, и вскоре его "перепрофилировали" в храм.



...



...



...



...



...



...



В нем сохранилось много буддистских реликвий: например, древние надписи на камнях, старинные священные деревья и статуи Будды.



...



...



...



...



Вообще же, Гуанчжоу показался нам городом мультикультурным и мультирелигиозным. Так, после того, как мы вышли из буддистского храма Гуансяо и прошли по улице не больше километра, нам все чаще и чаще стали встречаться на пути магазинчики и лавки с вывесками на арабском языке и с дублированием их единственным словом латинскими буквами "halal", то есть - халяль. А вскоре среди деревьев мы увидели высоченный, устремившийся в небо минарет и голубой купол мечети за кирпичной стеной. Это была мечеть Пророка.



Считается, что основал ее в 627 году родной дядя Мухаммеда, первый мусульманский миссионер в Китае. Правда, само здание мечети с тех пор не сохранилось, а то, которое стоит сейчас, более новое. Вообще, что интересно, но даже мечеть в Китае в архитектурном плане сильно отличалась от всех, виденных нами до сих пор. Например, вход на ее территорию, то есть, за кирпичную стену, был оформлен в виде типичных китайских ворот с изогнутой, как у пагоды, ребристой крышей.



К сожалению, в мечеть нас не пустили. Охранник у входа, хоть и дружелюбно, но строго поинтересовался: мусульмане ли мы? А когда узнал, что нет, то извинился и сказал, что внутрь можно заходить только мусульманам. Правда, мы компенсировали неудачу с попаданием в мечеть дегустацией шашлычков в обнаруженном тут же уйгурском ресторанчике. Шашлычки жарили прямо на улице на мангале, который был украшен куполом с полумесяцем.



Так мы, хоть и косвенно, познакомились с первым национальным меньшинством Китая - мусульманами уйгурами, жителями Синьцзяно-Уйгурского автономного округа, расположенного на северо-западе Поднебесной.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Мои другие рассказы из этого путешествия:
2011-2012 год, декабрь-январь:
Фотообзор: Новый Год с китайскими палочками]]> 55


И было бы вдвойне странно, если бы известный любому гражданину нашей страны товарищ Ося Б., который, как мы знаем, был не просто Великим Комбинатором, но и тем еще юмористом, а его высказывания вошли в историю, может, даже прочнее афоризмов уважаемого Михаила Михайловича! Было бы странно, если бы этот товарищ турецкоподданный как-то бы не проявился в Одессе. И он проявился. Помните фигурировавший в "Золотом теленке" город Черноморск? Вооот! Это и есть Одесса. И стоит вам только попасть в самый ее центр, на улицу Дерибасовскую, и перед вашими газами тут же предстанет стул, да ни какой-нибудь, а тот самый, двенадцатый, за спрятанными внутри коего сокровищами все 220 страниц текста и охотились Остап со своим сподвижником Кисой Воробьяниновым! Стул, кстати, примечательный. На его спинке и сиденье целая куча надписей: "Почем опиум для народа?", "Заграница нам поможет", "Все учтено могучим ураганом" и прочие-прочие, а рядом с его ножкой "валяется" несколько монеток - видимо всё, что осталось от сокровищ.
2.


Впрочем, стул не единственное "памятное" место в Одессе, где хаживал Великий Комбинатор Бендер. На фасаде одного из домов на улице Екатерининской здесь даже сохранилась мемориальная доска, на которой черным по белому, а точнее - золотом по мрамору четко и ясно сказано: "В этом здании с 31 марта 1931 года по 1 апреля 1932 года работал управдомом ОСТАП-Сулейман-Берта-Мария-БЕНДЕР-бей", а над надписью красуется его гордый профиль. Вот такие дела.
3.



Дом, где он трудился.
4.



А вообще, если не спеша побродить по Одессе-Черноморску, то можно найти столько интересностей, связанных с пребыванием здесь Остапа, его соратников, а также всяких-разных небезызвестных персонажей "Двенадцати стульев" и "Золотого теленка", что остается только удивляться и удивляться. Есть здесь, к примеру, дом, где родился русский революционер-демократ лейтенант Петр Петрович Шмидт - тот самый, чьими детьми хотели стать сотни разных комбинаторов помельче турецкоподданного Остапа. Есть дом, где располагалась мясная лавка Бендера. Есть опять же дом, где "жил" Корейко. Правда, каюсь, до дома Петра Петровича мы не дошли, а мясную лавку и место жительства подпольного миллионера проигнорировали, так как на все сто поверить нашему путеводителю, что они находятся именно по указанным адресам, не смогли.
Зато мы постояли рядом с тем зданием, где Остап когда-то открывал контору "Рога и копыта".
5.



Тоже, конечно, с полной уверенностью я вам не подтвержу тот факт, что это было именно тут, но, по крайней мере, похоже, что Ильф и Петров "разместили" контору Комбинатора как раз в этой монументальной пятиэтажке. В романе сказано, что она находилась наискосок от кинотеатра "Капиталий", а в 1920-1930 годах он, правда, под другим именем, как раз стоял поблизости. Пятиэтажка же и впрямь монументальна. Ее фасад украшают фигуры мальчиков, которые держат... рога изобилия. Они, по всей видимости, и сыграли решающую роль в выборе прототипа заведения.
6.



Нашли мы и еще одно место в Одессе, связанное с личностью Остапа Бендера. Легендарное кафе "Fanconi". Здесь издавна собирались деловые круги Одессы, а также вошедшие в роман "обломки довоенного коммерческого Черноморска". А еще говорят, где-то в окрестностях этого кафе бандиты местного авторитета Мишки Япончика схватили Остапа Шора - милиционера, который давно не давал им житья, и с которого, как ни странно, вроде как был списан образ Остапа Бендера, схватили и повели его в портовые доки "на последний" разговор. Так вот, когда они все вместе проходили мимо "Fanconi", Остап окликнул кого-то из посетителей, начал с ним разговор на повышенных тонах и потом специально довел его до потасовки, да до такой, что привлек к ней массу зрителей среди прохожих. Догадываетесь, зачем? Правильно, чтобы избежать участи "последнего разговора" с бандитами. И ведь избежал. :)
7.



Кстати, кафе "Fanconi" работает до сих пор. Правда, мы не стали в него заходить, хотя, как я теперь понимаю, надо было. Но тогда мы понадеялись на одно из двух других "бендеровских" одесских кафе: на "Антилопу Гну" и на "Золотого теленка". Но, увы, "Антилопа" оказалась закрыта на ремонт, а "Теленок", хоть и работал, и хоть и радовал своими ценами и разнообразным меню, но, кроме названия в нем больше ничего не напоминало ни об Остапе, ни о других персонажах классиков. И мы оттуда ушли.
Впрочем, познакомиться поближе с личностью Великого Комбинатора, увидеть "Антилопу Гну" и Золотого теленка нам все ж таки удалось - в Саде скульптур рядом с Литературном музеем, о котором я вам рассказывала в одной из своих предыдущих одесских заметок. Золотой теленок высовывался из-за спин своих создателей - Ильи Ильфа и Евгения Петрова.
8.



А Остап вместе со сподвижниками мчался, стоя на водителельском кресле "Антилопы Гну", в развевавшемся шарфе. Правда, красивее всех, на мой взгляд, в машине выглядел отнюдь не он, а Паниковский, примостившийся на задней подножке, да так и не выпустивший из рук пресловутого гуся! :))
9.



Кстати, что касается Паниковского, то мы нашли в Одессе именно то самое место, где он, несмотря на свой почтенный возраст, и в силу особенностей своего жульнического характера, был бит толпой граждан, раскусившей, наконец, что он не слепой. Случилось это рядом с гостиницей "Геркулес", прототипом коей стала "Большая Московская" на Дерибасовской. Правда, когда мы были в Одессе, в гостинице только заканчивался капитальный ремонт и частично она была завешана полотнами. Но даже учитывая оное, сразу становилось ясно, что, где, как не здесь - в здании, в котором по зеленому фону фасадов лепниной выложены головы разных чудовищ, средневековых рыцарей и античных юношей и барышень, мог еще размещаться "Геркулес"?
10.



Вот такая вот Бендеровская Одесса. Впрочем, вы, наверное, и сами знаете, что городом, где происходят основные события и "Двенадцати стульев" и "Золотого теленка", Ильф и Петров выбрали ее не случайно. Дело в том, что они оба родились в Одессе. И мы, конечно, не смогли не побывать в тех местах, где жили классики. Сейчас в их бывших квартирах в стареньких домах с живописными двориками в самом центре города живут уже совсем другие люди. Но на каждом из них есть ухоженные мемориальные доски, гласящие о том, что именно здесь когда-то родились два гения, написавшие то, чем, спустя уже почти сто лет, продолжают зачитываться ценители тонкого юмора и настоящего мастерства.
Здесь родился Илья Ильф.
11.



12.



А здесь родился Евгений Петров, он же - Евгений Катаев, брат Валентина Катаева, написавшего повесть "Белеет парус одинокий" и другие произведения.
13.



Катаевский дворик.
14.



15.

В Одессе мы жили в отелях "Дерибас" и "Клумба", ели в ресторанчике "Компот" на Пантелеймоновской и в кафе "Франзоль", а еще перекусывали в ларьке у Главной синагоги еврейскими вкусностями.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Мои другие рассказы из этого путешествия:
2011 год, ноябрь:
Одесса. В 7.40 он приехал...
Одесса. Алкоголь в малых дозах безвреден в любых количествах!
По главным одесским улочкам
Одесса. Театр оперы и балета. Самый второй!
Одесса. Смакота с Привоза
Одесса. Что может быть душевнее двориков с котами?
Фотообзор: Бессарабские приключения

Мои другие рассказы из путешествий по Украине:
2011 год, сентябрь:
Новоукраинка и Луцк. Свадебная история
Новоукраинка. Правда жизни украинского села
Украинские вкусности
Луцк. Бывшая "столица" евреев и шляхтичей
Млынив. Город лошадиных повозок
Дубно. Замок Тараса Бульбы и другие диковины
Фотообзор: На весiлля на Волынь!

2008 год, июнь:
Закарпатский общепит
Восхождение на Говерлу
Львов. Аптека-музей
Фотообзор: Карпатские похождения]]> 41 Мы, хоть и не китайцы, но любим отмечать разные праздники разных народов, а потому накрыли сегодня небольшой стол и уже замечательно посидели. Пусть немного раньше времени, но это ничего - ведь это смотря, по какому часовому поясу считать, верно? Вот так он у нас выглядел. :)

Скатерть, чайничек, чай в пиалах, вся посуда за исключением белых чашечек и дракончик - чисто китайские, купленные и привезенные нами из последнего путешествия. Мандарины купил в магазине папа Антона. Они на Новый Год для китайцев так же важны, как для нас ёлка. Они даже по аналогии с ней ставят на Новый Год в дома мандариновое дерево, увешанное мандаринчиками, или если настоящих мандаринов на нем нет, то ими украшают. Кроме того, мандарины очень символичны. Они обозначают удачу. Бутылочка вина на фото не зафиксирована, но она тоже имела место быть.
Ну, а пельмени и белый соус - это не просто так пельмени с белым соусом. Это специальное китайское блюдо, которое называется Цзяоцзы, и которое китайцы обязательно готовят на свой Новый Год. Их название переводится, как "проводы старого и встреча нового", то есть, заметьте, тоже очень символично. Ну, а так как готовятся цзяоцзы несложно, а Китайский Новый Год по обычаю отмечается целых 15 дней, то я не буду бякой и расскажу вам сейчас, как их готовить. Вдруг вам тоже захочется отметить приход года Дракона настоящим национальным новогодним китайским кушаньем!



Итак, для приготовления нам потребуется:
Мука пшеничная - 300 граммов;
Креветки - 300 граммов;
Филе рыбы - 100-150 граммов;
Яйца - 1-2- штуки;
Рис - 1 столовая ложка;
Петрушка - небольшой пучок.


Вообще, по традиции, главное, чтобы новогодние пельмени цзяоцзы были приготовлены на пару и в форме полумесяца - точно в такой, как наши вареники. Это приносит удачу! А вот начинка в них может быть совершенно разной. Но так как у китайцев всё на Новый Год символично, я выбрала наиболее "правильные" ингредиенты. Так, к примеру, рыба должна символизировать процветание, креветки - счастье и здоровье, яйца - плодородие (правда, в данном месте я надеюсь, что великий Дракон меня поймет правильно!).
Итак, делаем фарш. Рыбу варим. Я, чтобы не возиться, положила ее на тарелку, налила чуть-чуть воды и засунула в микроволновку. За две минуты она уже была готова. Даем рыбе остыть, отделяем от нее шкурку, мякоть разминаем. Рис варим в подсоленной воде и даем ему остыть. Петрушку (впрочем, зелень можно брать любую, на ваш вкус) режем как можно мельче. Всё это складываем в одну тарелку, вбиваем туда же одно сырое яйцо. Я еще добавила половинку чайной ложки молотого имбиря, чтобы блюдо получилось как можно ближе к китайскому. Но это тоже на ваш вкус.


Перемешиваем до однородной массы. Фарш из-за яйца получится немного жидковатым, но в этом ничего страшного нет, из пельменей он не вылезет, так как во время приготовления при высокой температуре яйцо свернется.


Креветки варим, чистим. Если они у вас крупные режем пополам. Ну, или сразу по-умному покупаем нормального размера и очищенные.
Антошик, спасибо тебе за чистку креветок, дорогой муж! Я бы без тебя с ними сдурела!


Готовим тесто. Тут все просто. Добавляем в муку холодную воду, немного соли, замешиваем и месим до тех пор, пока тесто не станет нужной консистенции. Оно не должно прилипать ни к столу, ни к рукам. Но тут есть один нюанс. Чтобы потом пельмени хорошо слеплялись, в него по уму хорошо положить одно яйцо. Но это же самое яйцо сделает их при готовке на пару жестче. Так что, тут решать вам. Я в этот раз делала с яйцом. Но, имхо, без него лучше. К тому же, сами китайцы яйцо в тесто тоже не кладут.


Дальше всё, как с обычными пельменями. Для удобства тесто делим на части, из частей катаем длинные тонкие колбаски диаметров 3-4 сантиметра.


Колбаску режем на небольшие квадратики-кружочки, слегка их приминаем.


Раскатываем в лепешечки.


Ну, и собственно, лепим цзянцзы.


В одну пельмешку, по новогодней китайской традиции, на счастье и удачу я положила монетку.


Края скрепляем, как можно, сильнее и получаем вот такие штучки.


На самом деле, получается в два раза больше.


Начинаем варить. Если у вас есть пароварка, то вы - счастливый человек. У меня пароварки нет, зато есть вот такая конструкция. Берется кастрюля, в нее наливается вода, а сверху кладется специальное приспособление с дырками. На приспособление кладутся пельмени, закрываются крышкой и ставятся на плиту на средний огонь. Внимание: пельмени, чтобы они не расползлись, лучше всего класть швом вверх.


Пока пельмени готовятся, делаем белый соус. Для него нам потребуется:
Сметана - 2 столовые ложки;
Майонез - 25 граммов;
Чеснок - 1 зубчик;
1/2 крупного мандарина, или 1/4 лимона.


Давим чеснок, выкладываем его вместе со сметаной и майонезом в одну чашку.


Выжимаем туда же сок из мандарина или лимона и перемешиваем. Всё, соус готов. Он получается островат, но для пельменей самое то.
У меня был мандарин.


Возвращаемся к пельменям. Варим их под паром минут 10-15 и снимаем с огня.


Цзяоцзы готовы!


С Новым Годом и приятного аппетита! :)

А монетка, кстати, у нас досталась Антону! Так что, пусть Дракончик принесет ему счастья в Новом Году. :)]]> 42


Нашей главной идеей было подняться на плато Путорана, и, как казалось, сделать это было вполне реально. По словам хозяина, в нескольких местах прямо от турбазы вели на вершину плато тропы. Правда, с погодой нам не повезло категорически. С утра в первый же день полил дождь, а небо мощно затянуло тучами.



Мы прождали примерно до обеда. К часу дня погода не изменилась, но мы не теряли надежду. В конце концов, выйти на маршрут мы могли в любое время суток, благо на озере Лама, как и везде за полярным кругом, стоял полярный день, и ночью было так же светло, как днем. А к трем небо посветлело, дождь, хотя и продолжал капать, но уже не моросил, и мы решили выдвигаться.
Примерно в двух километрах от турбазы в озеро впадала речушка. Она была не такая широкая, но после дождей довольно глубокая, и перейти ее в брод было невозможно, а потому до места начала подъема нас подвезли на моторке.



С лодочником, кстати, с нганасанином Виталиком, мы договорились, что он заберет нас с этого же места обратно около девяти часов вечера, а сами пошли.



Сначала наш путь лежал к водопадам. Эти водопады, точнее, один водопад, который состоял из множества каскадов, образовался за счет таяния снегов на вершине плато, а также из-за дождей - вода, выпадавшая на плато, маленькими ручейками стекала вниз, ручейки объединялись в ручьи побольше и в обрывистых местах срывались водопадами, а затем вливались в озеро Лама. Виталик высадил нас на берегу, никаких троп перед нами не было, но он сказал нам идти вперед, потом взять чуть правее и выйти на каменное русло водопада. Так мы и сделали.
Перед нами расстилалась лесотундра. Мы шли по мхам, но по таким, каких я больше не видела никогда в жизни. Мох был очень высоким, и хотя визуально понять это было невозможно, ногами мы это чувствовали прекрасно.



Ноги утопали во мху по щиколотку, пружинили, и мы шли по нему, как по густому длинноворсному ковру, сухому и мягкому. Ради интереса, чтобы установить глубину этого мха, я попробовала погрузить в него руку. Кисть с выпрямленными пальцами ушла в него полностью, а до "дна" я так и не достала.



Среди мха рос невысокий кустарник багульника, аромат от которого разносился по всей тундре, пока что еще не плодоносившая брусника, черника и разные цветы, начиная от всем известных колокольчиков и пижмы, и заканчивая маленькими беленькими, фиолетовыми и красными соцветиями.



...



...



...



...



...



...



Нередко мы встречали кустики красной смородины, уже спелой и гораздо более крупной, чем та, которая, как правило, вырастает в более южных областях, к примеру, на многих подмосковных дачах (ррр!). Кстати, красная смородина была здесь совсем необычная. Ее ягоды, хотя и росли гроздьями, как мы привыкли видеть, но были не круглыми, а продолговатыми, да и косточки в них были явно поменьше.



По мхам мы шли весьма долго. Постепенно кустарник стал гуще, появились валуны и редкие лиственницы. Идти нам стало гораздо сложнее. Ноги по-прежнему утопали во мху, но натыкались на камни и на сгнившие под ним стволы, при этом подъем усилился. И это было очень неприятно.



...



...



Так прошло минут двадцать. Когда мне стало совсем невмоготу, Антон пошел на разведку. Он свернул в небольшую, но, на мой взгляд, совершенно непролазную рощицу каких-то невысоких то ли кустов, то ли деревьев, и вскоре позвал меня. Оказалось, что русло ручья, к которому мы так пробирались, находилось как раз за этой рощицей. Но, когда мы попали туда, нам отнюдь не стало идти легче. Вы когда-нибудь ходили по острым камням, размеры которых примерно со ступню? А по ним же в гору? Дело в том, что такие камни - самые неустойчивые. Если галька под вашими ногами будет как бы прижиматься, а с валуна на валун можно спокойно перепрыгивать, то эти камни - нечто среднее. Наступать на них неудобно, так как они подворачиваются под ногами, а обходить невозможно, потому что кругом лежат только такие. Но кроме камней, нас в русле ручья ждала и другая напасть - комары! Огромное, невыразимо огромное скопище комаров, которые, видя в нас своих жертв, налетали целыми стаями и пытались прокусывать всё, во что мы были одеты - джинсы, куртки. А больше всего страдала моя бедная голова. Эти гады облепляли ее, и их не волновало, куда кусать: в щеки, в губы, в глаза или в затылок. Не спасали от них ни накомарник, они каким-то образом умудрялись меня кусать через него, ни репеллент. Репеллента, правда, хватало примерно минут на тридцать, но вскоре все начиналось заново.
В общем, наше восхождение затянулось. Даже к водопаду, куда обычно можно дойти за полчаса, мы шли час.



Но хуже было другое - тропы на вершину плато не было. То есть, совсем. По руслу из камней мы добрались до самого водопада, а дальше перед нами со всех трех сторон возвысились вертикальные стены, сложенные базальтами, подниматься по которым мы совершенно не представляли как. В одном из мест Антон, правда, обнаружил лаз, но поднявшись по нему, тоже уперся в стену...



...



...



...



...



Мы полюбовались водопадом. Он был действительно красив. Вода падала вниз метров с десяти-пятнадцати, и не одной струей, а вполне мощным потоком, и разбивалась о камни на тысячу мелких брызг. Оттуда, где это происходило, поднимался холодный водяной пар, который получался из-за силы удара воды, и там же дул ветер, враз разогнавший всю стаю комаров.



...



...



Мы перекусили взятым с собой обедом и стали думать, что делать дальше. Плато возвышалось над нами неприступными стенами, а возвращаться назад было глупо, так как лодка должна была прийти только через пять часов, и ждать ее на берегу нам не хотелось.
Но вдруг мы услышали голоса. К нам поднималось четверо ребят с турбазы. Они тоже приехали посмотреть на водопад, но теперь шли порознь: двое - по руслу, а еще двое - по кромке, там, где лазал Антон, пытаясь найти проход к горам. Когда они приблизились, мы поделились планами. У ребят, как выяснилось, тоже была идея найти путь на плато, и именно поэтому они разделились. Но их попытка, как и наша, закончилась неудачей - один из них споткнулся и чуть было не полетел с кромки вниз. В общем, поразмыслив, мы решили оставить восхождение на Путорана до лучших времен, а на турбазе узнать у Олега или Виталика, где, собственно, была эта тропа? Кстати, потом они объяснили нам, что была она как раз там, где лазал Антон и чуть не свалился один из ребят - нам надо было просто преодолеть этот участок и идти дальше. Не знаю, не знаю, но мы все в итоге пришли к выводу, что это для них, проживших на турбазе не один год и облазавших все эти горы, может, тропа и была. Для нас же заметить ее там невооруженным глазом оказалось непросто.
Но, как бы там ни было, ребята засобирались в обратный путь. Лодка за ними должна была прийти через час, и мы попросили передать на турбазе, чтобы и за нами прислали ее не к девяти часам вечера, а уже сейчас. Ребята ушли, ну а мы еще полюбовались водопадом и тоже стали спускаться.



...



...



На берегу мы оказались минут через сорок, но лодки там не обнаружили.



Ребят тоже не было видно. Что это? Если лодка за ними пришла вовремя, то прошло уже немало времени, чтобы успеть отвезти их на турбазу и вернуться за нами... Мы прогулялись вдоль берега, посмотрели - не причалила ли она за ближайшим утесом, но увы... И тогда решили идти пешком. Конечно, мы прекрасно понимали, что вряд ли сможем перейти речку вброд, но все-таки решили двигаться, а не стоять и не быть съеденными комарами. И тут нам повезло. Мы прошли буквально несколько десятков метров, как увидели на горизонте моторку. Она шла не от базы, а с противоположной стороны озера, но мы решили на всякий случай помахать ей - вдруг она остановится и заберет нас! Ведь, кроме турбазных лодок здесь нет и не может быть никаких других, разве что браконьерские, но сейчас для них тоже был не сезон. На лодке заметили наши усилия, и вскоре она причалила к берегу. На борту были парень и девушка - муж с женой, работающие на турбазе. Мы описали им всю ситуацию, и они без проблем взяли и нас. А когда мы проплывали мимо речки, то заметили ребят, которые были с нами на водопаде. Оказалось, что лодка за ними так и не пришла, так как Виталик перепутал время, и они отправились пешком. В общем, в моторке хватило места и им, и вскоре мы все были уже "дома".
...На следующий день дождь припустился с новой силой. Мало того, задул сильный ветер, и погода стала в точности напоминать наш подмосковный октябрь. Антон где-то прочитал и потом рассказал мне, что бывают года, когда на плато Путорана вообще не приходит климатическое лето, а вместо него весна сразу сменяется осенью. Быть может, это был как раз такой год? И тут уже входила в свои права осень?



Мы еще немного погуляли по окрестностям. В лесу отчетливо пахло валявшейся под ногами опавшей сырой листвой. В обед из-за разыгравшегося на озерах шторма за нами на турбазу пришел только один катер из двух. Но, к счастью, это был наш катер. Те же, которые приплыли сюда на втором, должны были дожидаться своего и только на нем возвращаться назад.

- Вы сильно не переживайте, - успокаивал их хозяин-шаман Олег. - На озерах шторм, и вполне может быть, что те, кто сейчас уедет на этом катере, там застрянет, и им придется ночевать на берегу.
Но лично нам оставаться на турбазе было нельзя. Наше путешествие заканчивалось, и нас уже совсем скоро ждал в Норильске авиарейс домой. Шаман ошибся. Мы добрались благополучно, и даже качка была не особенно сильной, лишь на одном из озер чуть больше, чем бывает обычно...
До Москвы мы тоже долетели без проблем. А как только прилетели, так сразу погрузились из норильских плюс восьми градусов в московские плюс 32...
На озере Лама мы жили на турбазе "Путораны".
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Мои другие рассказы из этого путешествия:
2011 год, июль:
Озеро Лама. Белый шаман
Плывем на озеро Лама
Талнах. Рудник "Октябрьский". На 910 метров вниз под землю!
Норильск. Шаман, морж, олень и другие бетонные интересности
Норильск. Город на платиноидах
Что едят сибиряки?
Полуночное солнце Дудинки
Игарка. За полярным кругом... дождь
Туруханск и Курейка. Туда, где был ГУЛАГ и Сталин сидел в ссылке
Сибирские деревни
Вниз по Енисею на теплоходе "Валерий Чкалов"
Овсянка, сэр!
Дивногорск. Красноярская ГЭС: снаружи и изнутри
Красноярск. Бобровый лог
Красноярск. Места столь отдаленные
Красноярск. Город с 10-рублевой купюры
Фотообзор: В Сибирь "по этапу"]]> 49 Но я, собственно, не о том. Предлагаю вам рецепт вкусного, сытного, но диетического капустника с шампиньонами. Сидеть только тупо на нем, думаю, не надо. Ну, а разнообразить свое меню так очень даже. Варила сегодня, не в первый раз, короче, мне нравится.
Калории считала сама, так что, верьте мне!
100 граммов супа (без сметаны) - это 20 калорий и 1 грамм углеводов. В тарелке на последнем фото к посту - 250 граммов, то есть, 50 калорий и 2,5 грамма углеводов. Я такой порцией наелась, если и не по уши, то близко к тому. Ежели что, сметана добавляет еще 22 калории и 0,5 граммов углеводов.

Итак, для приготовления нам понадобится:
Шампиньоны свежие - 400-500 граммов;
Капуста белокочанная - 300 граммов;
Масло сливочное - 50 граммов, или растительное - 3 столовые ложки;
Сметана - по желанию.



Капусту режем, как для щей и отправляем вариться. Кастрюля у меня на 2,5 литра, так что, калории я, если что, считала, исходя из этого объема. Если у вас кастрюля больше, то в 100 граммах супа калорий получится еще меньше. И соответственно, наоборот: если кастрюля меньше, то больше.


Варим до тех пор, пока капуста не начнет становиться квёлой, то есть, примерно минут 20-30 после закипания.


Примерно через 10 минут после начала варки капусты приступаем к приготовлению шампиньонов. Их мы моем, режем примерно на четыре части каждый, но, в принципе, здесь кто как хочет. На сковороде растапливаем масло. Я готовлю на сливочном, но любители растительного и те, кто борется с холестерином, вполне могут взять растительное. В сравнении со сливочным оно добавит немного калорий, но не смертельно. Кстати, можно масло вообще не использовать, но тогда не будет так вкусно.
Итак, топим с сковороде масло, добавляем примерно 10 ложек бульона из кастрюли с варящейся капустой и выкладываем туда же шампиньоны.


Тушим на среднем огне под крышкой минут 15-20.


После этого грибы вместе с подливкой, в которой они тушились, выкладываем в кастрюлю с капустой и варим еще минут 10.


Всё! Суп готов! По желанию, можно добавить зелени или сметаны, или того и другого. Я люблю со сметаной, но не с жирной. Чайной ложки вполне достаточно. Мой папа предпочитает без всего, говорит, что так аромат грибов насыщенней. Но он вообще у нас - грибной фанат. :))
В общем, приятного аппетита.
]]> 68


Впрочем, если сейчас вы хотите познакомиться поближе с еврейской Одессой, то скажу я вам, что не перевелись еще здесь места, где сделать это можно, как нельзя лучше. А мы с Антоном, конечно же, хотели. И потому в первую очередь отправились на самую еврейскую улицу, которая так и называется - Еврейская.



Конечно, того былого еврейского колорита, который здесь был когда-то, нам застать уже не удалось. Нет, увы, здесь больше праздно гуляющих полными семействами иудеев-ортодоксов: мужчин в кипах и в пейсах, женщин в платках и длинных юбках, ребятишек в праздничных белых рубашечках. Да и вообще, количество евреев с 1920-х годов сократилось в Одессе более чем в семь раз, скатившись до каких-то шести процентов от численности общего населения. Тем не менее, Еврейская улица, как была, так и осталась самой еврейской в Одессе, и если приглядеться к стоящим на ней домам, к дворикам за ажурными металлическими воротами, к балкончикам, заполненными разными пожитками, то можно увидеть немало интересного. Вот, на стене мемориальная доска - не доска, а этакий столб, как будто обломок колонны, с фигуркой человека оседлавшего льва на самом верху и с надписью на украинском и иврите о том, что в этом доме жил Владимир Зеев-Жаботинский.



Честно говоря, нам с Антоном двойная фамилия этого безусловно известного человека, ничего не сказала. А на самом деле, он действительно был весьма популярен: журналист и литератор, один из основателей государства Израиль, который после одного из еврейских погромов взял в руку винтовку и пошел на войну.
Его дом.



Или другая табличка на очень оригинальном в плане архитектуры здании, стоящем, правда, уже не на самой Еврейской, а на примыкающей к ней улице Канатной. Тут жил и несколько лет творил знаменитый еврейский писатель Шолом-Алейхем - да-да, тот самый, книги которого "Тевье-молочник" и "Мальчик Мотл" я как раз недавно прочитала и вам о них рассказывала.



А вот балкончик на одном из самых обычных здешних домов, по старинке или ради загадочной местной экономии, понять которую способны разве что наверняка только старые одесские евреи, сплошь завешанный узелками с провизией.



Но, конечно, главная достопримечательность Еврейской улицы - это действующая синагога с надписью у входа на дверях, что посещать ее можно только в скромной одежде.



На всякий случай, мы с Антоном в ярких куртках, а к тому же я - в джинсах, а он - без кипы, туда решили не заходить. Но зато мы компенсировали себе это тем, что попробовали настоящий иерусалимский фалафель, который продавался в одном из двух ларьков с кошерной едой тут же рядом.



...



И даже на сытый желудок (перед этим мы обильно отобедали) фалафель показался нам чудесно вкусным. Если кто не знает, это такие шарики-котлетки из фасоли и других овощей и приправ, обжаренные в кипящем масле. Подаются они в кошерном ларьке в пите, на дно которой кладется салатик, потом они, потом еще одни салатик и снова они. В результате блюдо получается таким питательным и калорийным, что одной такой питы с фалафелями по-иерусалимски нам с Антоном хватило за глаза.



Впрочем, попробовать еврейскую еду нам в Одессе удалось не только рядом с синагогой, хотя, честно говоря, и не с первой попытки. У нас был план. В один из вечеров мы хотели сходить в чисто еврейский ресторанчик под названием "Розмарин", что собственно и сделали. Но когда мы туда пришли, он оказался кардинально закрыт. Почему? Честно говоря, мы так и не поняли, хотя есть у меня предположение, что это из-за того, что мы попали туда в субботу, то есть, в шабат - еврейский выходной. Однако, на сто процентов я не уверена, что причина была в этом, так как не слышала о том, что в шабат рестораны тоже закрыты. Ну, да ладно. Тем более, что у нас на примете было другое, пусть и не чисто еврейское, но кафе, в котором, судя по вывеске, тоже подавали еврейские блюда - кафе "Франзоль". В него мы и отправились. В "Франзоли" всё прошло гладко, и мы отведали целых два еврейских кушанья - форшмак и цимес. Вы удивитесь, но внешне они отличались, пожалуй, только цветом. Форшмак был приятно-бежевым, а цимес - ярко-оранжевым. По сути же своей, оба являли собой холодную закуску в виде паштета, да и манера их подачи в кафе была похожей: цимес принесли на листе салата, посыпанным чипсами из лука, с тостами из белого хлеба, а форшмак - с яблоком, лимончиком и тостами из белого и черного хлеба. Но на вкус они, конечно, были совершенно разными, и форшмак нам с Антоном единогласно понравился больше.
Потом я прочитала, как его готовят: "Соленую селедку предварительно вымачивают в молоке, затем удаляют кожу, все косточки и получившееся филе мелко-мелко рубят и растирают до однородности. В селедочную массу кладут кислое яблоко, лук, мякиш белого хлеба, вареные яйца. Все ингредиенты, также как и селедка, предварительно измельчаются. Готовый форшмак по вкусу приправляют солью, сахаром и уксусом. В результате получается аппетитный паштетик, который можно намазать на ломтик хлеба или съесть просто так". И мы действительно от него были в восторге и быстренько слопали целую тарелку.



Что же касается цимеса, то и он оказался неплох. Как выяснилось, чаще всего его готовят, как десертное блюдо. Точнее, так было изначально. Но потом рецепты менялись, в них добавлялись новые компоненты, и сейчас цимес бывает даже мясным. Но все-таки, как правило, делают его из моркови с разными овощами, фруктами и ягодами. Так, в нашем, помимо моркови в нем явно чувствовались еще фасоль и лук. Вкусно, но форшмак был лучше. :))



Но, как говорится, не хлебом единым. А потому после дегустации разных блюд, мы отправились дальше гулять по еврейским местам Одессы. И отправились мы в музей истории евреев Одессы "Мигдаль-Шорашим" - да-да, в единственный на Украине еврейский музей, который появился в Одессе всего десять лет назад, но уже оброс многочисленными интересными экспонатами, которые хранятся в нескольких залах. Расположен он в самой обычной квартире, да и обставлены залы так, как будто вы действительно попали в старую одесскую квартиру и осматриваете не музейные ценности, а вещи, принадлежащие хозяевам, которые отошли на минутку - например, на кухню, вскипятить чайник - и вот-вот вернутся.



Музей появился на свет благодаря нескольким энтузиастам и существует теперь при поддержки разных еврейских благотворительных фондов и частных лиц. Экспонатами же становятся в основном подарки - вещи, денежные банкноты - "одесские деньги" 1917 года, фотографии, письма, газеты, книги, картины, музыкальные инструменты, предметы одежды, мебели и быта, принадлежавшие раньше одесским семьям и по каким-то причинам лишившиеся своих бывших владельцев.



Например, один из самых ценных экспонатов здесь - это буфет Исаака Бабеля, который жил в самом центре Одессы на улице Ришельевской.



Пройтись по комнатам квартиры-музея очень интересно. Вот старинный письменный стол и радиоприемник у окна с тюлевыми занавесками. Вот пианино и небольшой комод с кружевной салфеткой, какие были в моде в середине прошлого века.



...



Вот граммофон, находящийся, несмотря на свою древность, все еще в рабочем состоянии - работник музея продемонстрировал нам это, поставив пластинку и дав послушать "Нагила Хава". Слышался треск, в композиции пропадали некоторые звуки, но пластинка играла.



Вот написанный от руки рассказ-биография и фотографии одной еврейской семьи.



Книги и газета "Еврейская жизнь".



...



Мужская шляпа с загнутыми круглыми полями.



Баночки для чая и табака.



Приспособления для приготовления мацы и другая кухонная утварь.



...



Оказывается, в конце 19-ого - первой четверти 20-ого века по количеству еврейского населения Одесса была третьим городом в мире после Нью-Йорка и Варшавы. В городе существовал Еврейский сектор Одесского института народного образования, Одесский Еврейский машиностроительный техникум, Государственный Еврейский театр, Еврейский музей и множество других культурных, образовательных и учебных учреждений.



Но с приходом советской власти всё еврейское в Одессе постепенно начали закрывать и уничтожать, последним стал театр, "протянувший" до начала Великой Отечественной войны, отбывший в эвакуацию, но так и не возобновивший спектакли после того, как война закончилась. Кстати, в музее есть совсем небольшая экспозиция о годах Холокоста в Одессе - вечный огонь, мемориальная табличка и списки мест, где евреи были массово уничтожены. Оказывается, что всего за несколько лет в Одесском регионе их погибло более 250 тысяч человек. Жуткая цифра...

Но сейчас еврейская община в городе возродилась. И хотя евреев в Одессе уже далеко не столько, сколько было в начале 20 века, все-таки хочется сказать, что жизнь налаживается. Пусть так и будет!..
В Одессе мы жили в отелях "Дерибас" и "Клумба", ели в ресторанчике "Компот" на Пантелеймоновской и в кафе "Франзоль", а еще перекусывали в ларьке у Главной синагоги еврейскими вкусностями.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Мои другие рассказы из этого путешествия:
2011 год, ноябрь:
Одесса. Алкоголь в малых дозах безвреден в любых количествах!
По главным одесским улочкам
Одесса. Театр оперы и балета. Самый второй!
Одесса. Смакота с Привоза
Одесса. Что может быть душевнее двориков с котами?
Фотообзор: Бессарабские приключения

Мои другие рассказы из путешествий по Украине:
2011 год, сентябрь:
Новоукраинка и Луцк. Свадебная история
Новоукраинка. Правда жизни украинского села
Украинские вкусности
Луцк. Бывшая "столица" евреев и шляхтичей
Млынив. Город лошадиных повозок
Дубно. Замок Тараса Бульбы и другие диковины
Фотообзор: На весiлля на Волынь!

2008 год, июнь:
Закарпатский общепит
Восхождение на Говерлу
Львов. Аптека-музей
Фотообзор: Карпатские похождения]]> 61 Антона же Поднебесная привлекала уже давно, и пять лет назад он даже побывал в нескольких ее провинциях, о чем мне всегда с упоением рассказывал, ибо то путешествие сильно впечатлило его, и теперь он хотел познать эту страну еще лучше и увидеть другие ее уголки. Поэтому на сей раз для нашего путешествия мы выбрали те места, где Антон еще не бывал, а именно китайский юг. Мы купили билеты на авиарейс компании "Чайна Саузерн" до Гуанчжоу, откуда на поезде собирались отправиться в Гуйлинь и посмотреть там карстовые холмы и знаменитые террасы, из него перелететь в Куньмин, чтобы увидеть Каменный лес, из Куньмина опять на поезде уехать в Лицзян, где мы хотели познакомиться с местной народностью наси, потом в Дали. Из Дали мы планировали вернуться в Куньмин, а оттуда снова на самолете перебраться в Хайнань, отдохнуть там пару дней на море и закончить путешествие в Гонконге - городе небоскребов и экономического прогресса.
На путешествие мы отвели себе новогодние каникулы, прихватив еще парочку рабочих дней. Тем самым мы должны были уложиться ровно в две недели и, между делом, встретить Новый Год в Гуйлине. Последнее, конечно, было интересно, но я - любительница отмечать Новый Год дома с ёлкой, игрушками и всякими вкусностями, была не особенно рада такому стечению обстоятельств. Но, с другой стороны, чем-то всегда приходится жертвовать - ведь я же хотела в Китай! И вот, вечером 28 декабря мы сели в аэроэкспресс на Белорусском вокзале и отправились в аэропорт "Шереметьево".
Всё было, как всегда. Регистрация на рейс, взлет, кино на небольшом экранчике, самолетная еда без изысков, мягкая посадка. Правда, наш борт летел со стыковкой в заснеженном морозном Урумчи, расположенном на северо-западе Китая. Там менялся экипаж, а все пассажиры проходили пограничный контроль. Стыковка была небольшой - всего два часа, за которые мы успели отстоять длинную очередь и получить, наконец, на наши визы штампы у русскоговорящих китайских пограничников. Но с другой стороны, если бы не в Урумчи, то отстаивать не меньшей длины очередь нам бы пришлось на паспортном контроле в Гуанчжоу и терять при этом час уже не стыковочного, а своего собственного свободного времени, коему всегда можно найти гораздо лучшее применение.
Вкусный, но очень дорогой кофе в зале ожидания в Урумчинском аэропорту, снова посадка, полет, кино, и через 12 часов после зимней Москвы, наконец-то, теплая и солнечная земля Гуанчжоу. Привет тебе, Поднебесная! Путешествие начинается!
Гуанчжоу.



Пиньян.


Гуйлинь.


Гуйлинь. Встречаем Новый Год.


Яншо.


Куньмин.


Шилинь.



Лицзян.


Лицзян.


Лицзян.


Лицзян.


Дали.


Дали.


Санья.


Шеньчжень.


Гонконг.
]]> 119 Еще за неделю до Нового Года я побывала на предпремьерном показе фильма "Девушка с татуировкой дракона". Но тогда организаторы этого показа очень просили всех присутствовавших не писать никаких рецензий до премьеры фильма. Вчера же, наконец, эта премьера состоялась, так что, теперь рецензию пишу смело.
Честно говоря, я не совсем поняла такой их просьбы. Так как, во-первых, я вам все равно даже сейчас не расскажу развязку фильма и все его подробности, ибо вам тогда будет не интересно его смотреть. А во-вторых, у меня просто рука не поднимется написать о нем что-то плохое. И пусть меня считают после этого солидарной с массовым читателем, благодаря которым книга Стига Ларсона, по коей снят этот фильм, стала бестселлером. И да-да, я помню, что быть солидарной с кем-то и в чем-то нынче не модно. Ну, и ладно, ибо я считаю, что главное - это быть честной перед самой собой и перед вами, а фильм мне действительно очень понравился. :) Скажу даже больше, несмотря на то, что он длился два с половиной часа, что не мало для фильма практически без компьютерной графики и мощных спецэффектов, он стойко держал меня у экрана и мне ни разу не хотелось взглянуть на часы, чтобы посмотреть, когда же он закончится, как это часто, увы, у меня бывает на киносеансах в последнее время.
Итак, действие происходит на маленьком острове где-то на севере заснеженной Швеции. Журналиста по имени Микаэль (его играет Дэниель Крейг), который занимается тем, что на страницах журнала выводит на чистую воду за разные махинации руководителей крупных корпораций, приглашают провести детективное расследование. На острове убита 16-летняя девушка. А так как живут на нем исключительно члены одной большой и очень богатой семьи, и в тот день здесь не было никого постороннего, то значит, что убил ее кто-то из своих. Мало того, тело девушки так и не было найдено, а расследование осложняется тем, что случилось всё... сорок лет назад, в середине 1960-х.
Микаэль в силу некоторых обстоятельств хоть и без особого восторга, но берется за дело. А через какое-то время к нему присоединяется молоденькая девушка Лизабет (Руни Мара - на мой взгляд, это лучшая роль в фильме) с очень странной судьбой. И вот тут-то и начинается самое интересное...
В "Девушке с татуировкой дракона" есть практически всё, что должно быть в хорошем детективе: психологическая драма, семейные тайны, история странной любви и целая куча скелетов в шкафах главных героев. Это и детектив, от которого сложно оторваться, и триллер, и отсыл к историческим фактам времен самого начала становления нацистской Германии. И всё это настолько сложно и оригинально переплетено в сюжете, что после просмотра мне, честно говоря, захотелось взяться за книгу. Тем более, что говорят, что фильм снят "близко к тексту".
В общем, если вы любите всё таинственное, загадочное, но не мистическое, а вполне себе реальное, но напичканное психологией на грани с психиатрией, то посмотреть этот фильм я вам настоятельно рекомендую. Хотя беременным девушкам, наверное, все-таки не стоит. Но с другой стороны, и беременные тоже бывают разные. ;)
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Ну, а мы сейчас путешествуем по Китаю, и у нас всё в порядке. Как здорово, что в Лиру есть система, позволяющая писать посты заранее, а публиковать их автоматически в тот день, когда нужно. :)]]> 46