Честно говоря, для меня Буэнос-Айрес, как собственно, и вся Аргентина, всегда ассоциировался, прежде всего, с танго. Разбуди меня среди ночи и предложи добавить к прилагательному «аргентинское» первое, что придет в голову, я точно скажу: «танго»! Поэтому, едва мы прилетели в Буэнос, я сразу призналась Антону, что хочу познакомиться с культурой танго поближе. Ведь тут его разве что ленивый не танцует! Выйдете на улицу, зайдите вечером в какой-нибудь ресторанчик в нужном месте и… вуаля!



А вообще, настоящее танго, вы только себе представьте, зародилось вокруг аргентинской столицы в барах и в публичных домах. С одной стороны, это, конечно, логично, ибо вы вспомните, сколько в этом танце страсти! А с другой – все-таки немного смущает. Ну, да мелочи все это!
Появилось танго в начале прошлого века. Первоначально музыка исполнялась на флейте, скрипке и гитаре, а потом уже в ход пошли и разные прочие музыкальные инструменты. Самое удивительное, что после бума в 1920-1930-х годов популярность этого танца пошла на спад. Но в 1980-х она снова возросла, и танго, можно сказать, полностью возродилось и окончательно застолбило себе позиции всегда модного и самого страстного и яркого аргентинского танца.
Если вы только выйдете из отеля и отправитесь гулять по Буэнос-Айресу, уверяю вас, вы не пройдете и двухсот метров, как на вашем пути обязательно попадется что-нибудь напоминающее о том, что вы находитесь в городе танго – кстати, Буэнос-Айрес негласно даже местные жители называют «тангополисом». Это могут быть уличные плакаты и рекламы, граффити на стенах домов, какие-нибудь эмблемки в транспорте или в кафе. А знали бы вы, сколько всего на тему танго продается в сувенирных магазинах для туристов? Это даже представить себе сложно!
2.



3.



4.



5.



В первый же день в Буэносе мы сразу отправились в кафе «Tortoni».
6.



Это кафе – если можно так выразиться, местная знаменитость. Оно появилось в 1858 году и было названо так в честь богемного питейного заведения того времени в Париже. Но дело даже не в том, что оно работает до сих пор, что считается самым старым и великолепным в городе, что за то кофе, который там готовят, оно получило уже целую кучу дипломов и премий и даже было признано лучшим в каком-то ресторанном конкурсе. Да, в этом кафе всегда собирались художники, поэты и писатели, в том числе, Бенито Кинкела Мартин, а позже здесь пили кофе Хорхе Луис Борхес, Роберто Арльт и Альфонсина Сторни, бывали Федерико Гарсия Лорка и Луиджи Пиранделло. Но самое интересное – это то, что сейчас «Tortoni» - первое место в Буэносе, где по-настоящему танцуют танго. И неспроста, так как именно здесь выступал Карлос Гардель – «легенда танго», певец, которого любители музыки называют душой аргентинского танго.
Оказалось, что прийти сюда на вечер танго – задача не совсем тривиальная. Когда мы подошли к кафе около 18.00, то увидели перед его дверями очередь в десяток человек.
7.



Вы когда-нибудь видели очереди, чтобы попасть в кафе? Вот и мы нет. С другой стороны, в тот момент мы пришли сюда просто узнать подробности, а потому отворили тяжелую деревянную дверь и вошли внутрь. «Tortini» оказался весьма просторным кафе, сплошь уставленным столиками. Здесь было точно в музее: картины и фотографии на стенах, мебель в стилях барокко и рококо, зеркала, позолота…
8.



9.



10.



11.



Швейцар поинтересовался, чего мы хотим, а когда услышал о вечере танго, показал, куда нам пройти. И тут мы… заблудились. Да-да, прошли через весь огромный зал и… оказались в музее. В самом настоящем музее танго, где в двух залах на стенах висели старинные фотографии танцоров, в витринах лежали газетные вырезки заметок о танго, концертные программки и разные танцевальные атрибуты. В музее никого не было, поэтому мы спокойно осмотрели экспозицию, а потом отправились искать того, кто нам покажет, где же собственно касса?
12.



13.



14.



Оказалось, что концертов (именно так тут называют вечера танго) каждый вечер проводится два. Первый в 20.00 часов и второй где-то в 22.00. Билеты лучше всего выкупать заранее, ибо если прийти сразу к началу, то может случиться, что их уже не будет. И это - абсолютная правда. Мы купили билеты на ближайший концерт, и только единственный столик в зале по факту оказался свободным – в самом конце, откуда ничего не было видно. Кстати, да, зал находился в небольшом подвальчике и являл собой вовсе не кресельные ряды, а обычные ресторанные столики. А перед ними располагалась невысокая сцена. Увы, забегая вперед, скажу, что мы сидели тоже не перед ней, а только за третьим столиком, и видно оттуда было паршиво, так, что мне даже приходилось вставать, чтобы сделать фотографии без торчащих голов впереди сидящих посетителей.
Интересно, что на этот концерт пришли, как туристы, так и местные жители. Причем, туристы явились в совершенно обыденной одежде, многие в походных брюках, футболках и с рюкзаками (даже девушки), а вот, аргентинцы принарядились – особенно молодые пары. Мне, вообще, показалось, что сюда влюбленные приходят, как, например, у нас в кино или в театр, не просто так.
Кстати, что интересно. Аргентинская мода, как мне показалось, абсолютно такая же, как и у нас: и у мужчин, и у женщин. Уже потом, гуляя по Буэнос-Айресу, нам попадалась масса магазинов знакомых марок: «Oggi», «Zara», «Sela» и прочих. Ассортимент одежды там, хотя и отличался от нашего, но все равно был очень схож, и я благополучно (не то, что в Чили) выбрала себе симпатичное платьице, пару кофточек и сандалии на свой вкус. Кстати, как я заметила, одежда – это первый показатель схожести или несхожести людей. Если аргентинцев еще как-то изменить внешне и сделать сероглазыми блондинами и кареглазыми русыми со светлой кожей, то их вообще будет не отличить от наших соотечественников: та же мода, те же интересы, тот же социум, то же поведение в разных ситуациях, то же умеренное раздолбайство и т.д. и т.п. Вот и на вечер танго в «Tortini» многие пришли наряженными по нашей-аргентинской моде: девушки в мини-юбках, шелковых блузках с кружевами и оборками, частенько полупрозрачных, в темных колготах и туфлях на высоких каблуках, мужчины – в летних костюмах с галстуками, или в брюках и светлых рубашках с короткими рукавами.
Кстати, перед концертом в кафе с нами произошел забавный случай. Примерно за полчаса до начала, когда мы уже сидели за столиками, официанты стали принимать заказы. Мы в Аргентине, как, собственно, и в Чили, в основном все-таки общались по-английски, особенно в туристических местах. Ну, а друг с другом, естественно, по-русски. И вот, сидим мы, обсуждаем меню, а официант пока принимает заказ у соседнего столика. Подходит к нам. Говорим:
- One assorted meat, please…
- Ой, ребят, давайте по-русски! – тут же отзывается официант. Только после этого мы заметили у него на бейдже имя Денис и значок в виде российского триколора над ним. :)))
Ну, а потом началось представление. Это было великолепно! Хотя мы и шли на вечер танго, на концерт, нам показали самый настоящий полноценный мюзикл. По его сюжету действие разворачивалось в публичном доме в 1920-х (ага, вспомните, где зародилось танго!). Туда приходят посетители и танцуют с местными девочками, поют и общаются, ревнуют и любят и даже иногда напиваются и дерутся.
15.



16.



17.



18.



19.



20.



21.



22.



А еще мы увидели не только танго, мы увидели и услышали и другие аргентинские танцы и музыку: шоу гаучо и выступление мапуче.
Как я вам уже рассказывала раньше, гаучо – это ковбои, которые пасли стада крупного рогатого скота и овец и жили в эстансиях. В Патагонии мы видели их. И, как у любых людей, у гаучо есть свои танцы и своя музыка. По какой-то загадочной причине, я не сфотографировала их шоу в «Tortini», но, когда мы на следующий день гуляли по району Ла-Бока в Буэнос-Айресе, то там в одном из ресторанчиков снова видели такое шоу. Танец гаучо – это смесь барабанной игры и чечетки или чечетки и раскручивания специального лассо с шариками на его концах (им они ловят страусов нанду). При этом музыка может быть совершенно разной: от того же самого танго до рока в современной обработке.
23.



24.



А вот, музыка мапуче – это нечто совершенно иное. Мапуче – это коренной народ Аргентины, одно из племен индейцев. Их музыка исполняется с включением их старинных музыкальных инструментов. Самый популярный из них большой, обтянутый кожей барабан, а еще сделанная из бамбука свирель и традиционная бамбуковая индейская флейта кена. Но это в идеале, так бывает только на концертах. На обычных же выступлениях используют только барабан, то есть, другими словами, получается такой очень ритмичный барабанный бой, к которому теперь еще иногда добавляют подходящую по звучанию мелодию в современной обработке. Хотя, могут и не добавлять.
А вообще, в Аргентине очень много разных традиционных видов музыки и танцев: аргентинская самба, музыка Анд, чамаме, кумбия, чакареру и т.д. и т.п. Правда, из всего этого многообразия мы видели, как танцуют аргентинскую самбу – опять же в одном из ресторанчиков Ла-Бока. Этот танец ни в коем случае нельзя сравнивать с самбой бразильской. Аргентинская самба – это медленный танец с белыми платочками, в котором партнеры как бы заигрывают друг с другом, поддразнивают и подтрунивают друг над другом - см. фото №1 и вот еще.
25.



Но вернемся все-таки к танго. Конечно, его в Буэнос-Айресе танцуют не только в кафе и ресторанах, этот танец настолько популярен, что здесь уже давно существуют специальные места, куда можно прийти, чтобы потанцевать. Да-да, именно потанцевать танго. Такие места называются милонги. А еще танго танцуют просто на улицах. Местные жители надевают специальные костюмы, выходят на улицу и танцуют. Антон даже где-то вычитал список мест в Буэносе, где можно поглядеть на такие танцы, и мы побывали в одном из них, правда, в тот вечер там почему-то танцев не было.
Впрочем, уличные танцы мы все-таки увидели. Все в том же районе Ла-Бока, о котором я в этой своей заметке упоминала уже ни раз. Давайте расскажу?
26.



27.



28.



О, Ла-Бока – район особенный! Помните, как я, когда еще только начинала вам рассказывать о Южной Америке, упоминала его, как один из самых небезопасных районов Буэнос-Айреса? Это действительно так. Буэнос-Айрес – город, вообще, не сказать, что безопасный. Нас многие из друзей-путешественников предупреждали, чтобы мы там были поосторожнее, и ни в коем-случае на виду не носили с собой фотокамеру. Мол, там грабят, вырывают камеры из рук, разрезают рюкзаки и т.д. и т.п. Я обычно делю такие советы на шестнадцать, но Буэнос в этом смысле, действительно, оказался городом стремноватым. Мы жили в относительно благополучном районе в самом центре города, но, конечно, как вы понимаете, не сидели на одном месте, а много гуляли. Ездили мы и на метро. А как побывать в метро и его не сфотографировать? Кстати, обратите внимание, какие жуткие там поезда? Все в граффити, какие-то раздолбанные.
29.



30.



Причем, более новых, не таких ужасных мы там встречали очень редко. Основной же парк именно такой. Так вот, когда я в метро впервые достала фотоаппарат, чтобы поснимать всю эту «красоту», на меня ошалело вытаращились буквально все пассажиры-аргентинцы, которые стояли рядом. Я сначала даже не поняла, в чем, собственно, дело, и решила по-добру, по-здорову, камеру спрятать. Когда же я достала ее еще раз уже на другой станции, ко мне подошел мужчина лет пятидесяти и буквально на пальцах объяснил, что сам он – фотограф, и он мне, как фотограф фотографу очень рекомендует убрать камеру и не доставать ее здесь ни в коем случае! Ограбят! Просто выхватят из рук, перережут ремень и убегут, сверкая пятками! Притом, замечу, что я не ходила с ней, как клуша клушей, я обматывала ремень вокруг запястья, чтобы вырвать ее у меня из рук было не просто. Но, даже видя это, мужчина предупредил.
31.



Кстати, обратите внимание на орнаменты в метро.
32.



Вообще, раз уж я начала рассказывать о безопасности в Аргентине, то продолжу. Как вы уже, наверное, и сами поняли по моему описанию, Аргентина – страна менее спокойная, чем Чили. Может, причина тому их «неуравновешанная» политика, когда на всем протяжении существования страны вообще не было более-менее спокойных периодов. Аргентину вечно трясли то войны, то революции, то диктатуры разных видов, то даже дефолт с конфискацией денежных средств частных лиц в банках, то куча разных кризисов… Сейчас, правда, вот уже десять лет, как в Аргентине идет относительно спокойный период, но в светлое будущее здесь по-прежнему мало, кто верит. Хотя, на наш взгляд, сказать, что люди бедствуют или живут в нищете, нельзя ни разу. Вполне себе средний уровень, примерно такой же, как в Чили или у нас.
Тем не менее, обман и воровство здесь, увы, процветают. Не могу сказать этого о южных аргентинских городах, но вот, Буэнос-Айрес сим, увы, славится. И вариантом отъема честно заработанного у туристов существует масса – это помимо вырывания из рук камер и прочего грабежа. С нами, к счастью, ничего подобного не произошло, но мы были бдительны, как никогда. Антон, к примеру, почти везде носил рюкзак с деньгами-документами спереди, дабы избежать того, что его тупо разрежут, пока он будет ворон ловить.
33.



А я постоянно смотрела за тем, не ошивается ли кто-нибудь подозрительный рядом с нами. В общем, да, неприятности нас, слава богу, миновали. Однако ж, случаев нам рассказали много разных, в том числе, и те путешественники, которых мы повстречали в Аргентине, и которые сами им подверглись. Так, в Буэнос-Айресе, оказалась очень распространена такая фишка. К вам вдруг с озабоченным лицом подбегает какая-нибудь приличная на вид девушка и говорит: «Ой, на вас птичка накакала!» Показывает куда-то в район верхней части спины, куда вы сами дотянуться не можете, и помогает очистить вам одежду. А вместе с тем по-тихому вытаскивает у вас кошелек, деньги, ценности и т.д. Или идете вы под окнами какого-нибудь дома, а на вас якобы случайно выливают воду. Тут же подбегают «сочувствующие», начинают отряхивать и все такое, ну, и опять же освобождают вас от кошелька и денег.
Поддельных денег тоже в хожу очень много. Когда мы в Пуэрто-Наталесе объединились с другими ребятами-путешественниками, чтобы доехать до Эль-Калафате, один из них - Алехандро - рассказывал, как ему все-таки подсунули в Буэносе поддельные купюры. Он показал нам их. Честное слово, внешне отличить почти не реально! А потом в путеводителе мы прочитали еще и то, что чаще всего это делают в темноте, например, таксисты вечером.
Впрочем, это и не удивительно. Ведь, кроме всего прочего, в Аргентине существует два курса местного песо к доллару. Официальный был примерно 1 к 6,5 (за 1 доллар давали 6,5 песо), и черный - 1 к 11. Самое интересное, что о черном курсе все знают и всем им пользуются, включая правительство страны, и даже, без зазрения совести показывают его изменения по местному телевидению. Сами аргентинцы, ясное дело, при необходимости меняют по нему деньги у частных менял. Но туристов опять-таки дурят. Опять же Алехандро нам рассказал, как это произошло с ним. У одного из менял он спросил: «100 долларов поменяешь?» - «Дай, посмотрю!» - ответил тот. Взял купюру в руки, повертел, изрек: «Нет, такую не меняю!» - и вернул. Но при этом вместо настоящей успел подсунуть поддельную.
Наслушавшись всего этого, мы в итоге поменяли деньги в хостеле в Эль-Калафате по курсу 1 к 8. А в Буэнос-Айресе случайно увидели объявление на дверях кафе, что там наравне с песо принимают и доллары, причем, по курсу 1 к 10. Мы сразу зашли туда, купили две чашки кофе, расплатились 100-долларовой купюрой и получили сдачу в песо 1 к 10.
Вот такие дела творятся в Буэнос-Айресе. А начала я это все рассказывать к тому, что хотела поведать вам о районе Ла-Бока. Район этот, хотя и туристический, но считается одним из самых опасных в городе. Да и туристический он только отчасти, в районе Эль-Каменито - небольшой пешеходной улочки, самого настоящего музея под открытым небом. Но о ней позже.
Я сделала очередной финт ушами и сказала, что не поеду в Ла-Бока на такси, надоели мне такси, да. В них, пока едешь, не чувствуешь ни атмосферы местности, ни ее колорита, не видишь людей, не замечаешь их особенностей, манер поведения. Абсолютно пустой и никчемный транспорт в путешествиях, имхо. В пень, в общем! Поэтому в Ла-Бока мы поехали на общественном автобусе, который ходил туда от одной из станций метро. Точнее, туда ходило целых три номера автобусов, и мы сели в первый подходящий, который подошел. Пассажиров сначала было много, но постепенно они все выходили и выходили, и когда, наконец, водитель сказал, что это - конечная, мы в автобусе были уже одни.
Мы вышли. Ла-Бока? Ла-Бока! Но перед нами был очень странный квартал. Разбитые тротуары, потрепанные фасады зданий, ни одного кафе или ресторанчика по-близости, на магазинах прочные металлические решетки. Людей почти не было, а те, которые нам попадались, в большинстве своем выглядили слегка подозрительно: озабоченные лица, острые взгляды, никакой расслабленности или улыбок, к которым мы в Аргентине уже успели привыкнуть.
34.



35.



36.



37.



38.



39.



40.



41.



42.



43.



Впрочем, кто-то из них, едва завидев и тут же узнав в нас иностранцев, сразу показал рукой в сторону: "Вам туда!" Тоже странно, нигде раньше нам местные жители не указывали, куда идти...
Мы поразмыслили немного и все-таки решили сначала зайти в аптеку за пластырем (сандалии давали себя знать). Аптек на этой улице было немало, и мы зашли в ближайшую. Каково же было наше удивление, когда нашему взору открылся с потолка до пола зарешеченный прилавок. Где-то вглубине сидели две аптекарши, с посетителями они общались через эту решетку, а деньги надо было просовывать через малюсенькое окошко в ней. Мало того, на решетке висела табличка со временем работы аптеку - "до 15.30".
44.



Потом, когда мы снова вышли на улицу, то обратили внимание, что такие таблички висели почти на всех аптеках и магазинах, большинство из них работало до 15.30 или 16.30.
Пластыря в аптеке не оказалось, мы уже направились к выходу, как тут в аптеку вошел полицейский и сразу же обратился к нам.
- Вы что здесь делаете?
- В смысле?
- Вам нужно срочно уходить. Это очень опасный и нетуристический район. Вас здесь любой может ограбить или убить. Идите к Эль-Каминито, это там.
Он вывел нас из аптеки и показал направление.
Блииин! Что за дела? А как же мне хотелось поснимать все вокруг! Тут было так колоритно!
Все оказалось очень просто. Автобус, на котором мы приехали, шел до района Ла-Бока, но не доезжал до туристического квартала, который усиленно охраняется полицейскими всех видов и рангов и считается более-менее безопасным. Остальной же Ла-Бока вот такой, каким мы его увидели. И когда сюда случайно попадают туристы, полицейский патруль приходит в полный ужас и выпроваживает их в безопасную часть, порой, даже с эскортом.
Нам эскорта, правда, не дали. Но зато полицейские тут стояли буквально на каждом перекрестке. И когда еще издали они видели нас, сразу шли нам навстречу, читали лекцию о том, как тут опасно и провожали до следующего участка. Правда, я свое желание пофотографировать частично удовлетворила. Когда мы доходили до очередного полицейского, то я сразу доставала камеру и снимала, стоя рядом с ним. Согласитесь, вряд ли какой-нибудь урод рискнул бы спереть фотоаппарат прямо на глазах у полиции! Кстати, сами стражи порядка, видя мою такую изобретательность, обычно начинали хихикать! :)) Наши люди, чего уж!
45.



В общем, так вот, передаваемые "из рук в руки", мы добрели до Эль-Каменито.
46.



Вообще, Ла-Бока - один из первых районов, с которых начал заселяться Буэнос-Айрес. В 19 веке, когда этот район процветал, здесь селились мигранты из Генуи. Они выбирали места поближе к порту и докам (сейчас, кстати, от старого порта уже почти ничего, увы, не осталось, а мост, который вы видите на фото, ведет в какой-то район, который считается еще более стремным, чем Ла-Бока - представили себе, да?).
47.



Так вот, в наши дни приличные аргентинцы здесь уже давно не живут. Но, если вы хотите увидеть, с чего начинался Буэнос-Айрес, то, конечно же, стоит сюда прийти.
К тому же, Ла-Бока - это сердце танго, именно тут оно появилось на свет, и именно в здешних публичных домах его начали танцевать. Но обо всем по порядку.
То, что мы приближаемся у туристическому району, нам стало понятно еще за несколько кварталов. Среди сплошного ряда серых домов вдруг стали появляться яркие и разноцветные: желтые, оранжевые, синие, красные. А потом мы вышли на Эль-Каменито и на соседние с ней улочки. Здесь Ла-Бока был весь, как игрушечный. Все дома здесь были яркие и разноцветные, с выкрашенными балкончиками и жалюзи, с кучей ресторанчиков, маленьких лабокских музейчиков и сувенирных магазинов. Правда, не могу сказать, что здания здесь особо отличались аккуратностью или вкусом, наоборот, они как будто были пародией, порой, аляповатые, порой, совсем безвкусные, на балкончиках то и дело "стояли" какие-то грудастые дамы. В общем, игрушечность всего этого не знала границ.
48.



49.



50.



51.



52.



53.



54.



55.



56.



57.



58.



Странно было бы считать, что так тут жили всегда. С другой стороны, не знаю, насколько это правда, но я прочитала в путеводителе, что, мол, и раньше Эль-Каменито славилась своими разноцветными домами. Среди мигрантов из Генуи они были модны, а потому они, мол, воровали краску, где только могли, и выкрашивали ею свои серые унылые хижины.
Ну, да ладно. В конце концов, танго появилось именно здесь. И до сих пор в Ла-Бока приходят даже многие местные жители, чтобы увидеть уличных танцоров, ну, а как к этому относятся туристы, вы, наверняка, понимаете и без моих объяснений.
Улица, на которой впервые стали танцевать танго, называется Вуэльта-де-Роча. Она стоит буквально рядом с тем самым портом, в котором высаживались тысячи иммигрантов из Генуи, и именно здесь они селились.
59.



Сейчас на ней множество сувенирных магазинов и ресторанчиков, но до сих пор считается, что для того, чтобы по-настоящему понять душу танго, следует побродить именно по этой улице.
60.



И я думаю, что что-то в этом есть, потому что буквально в каждом из уличных ресторанов здесь танцевали танго. У входа в ресторан устанавливался невысоких деревянный помост, и именно на нем выступали танцоры. Где-то под живую музыку, где-то под музыку из динамиков, но так здорово и замечательно, что трудно было оторвать от них взгляд.
61.



62.



В красивых костюмах, в платьях с декольте и разрезами, в туфлях на шпильках! Танго - наверное, самый страстный танец на свете. Это - правда! Мужчина в нем красив и холоден, женщина страстна и неотразима. Это - танец буйства чувств. В общем, его нужно видеть. И если видишь, как танцуют его правильно, то так и тянет попробовать научиться самой...
63.



64.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Мои другие рассказы из этого путешествия:
2013-2014 год, декабрь-январь:
Аргентина. Огненная Земля на Краю света
Аргентина. Национальный парк Лос-Гласьярес. Как мы гуляли по ледникам!
Аргентина. Эль-Калафате. Столица ледников
Чили. Пунта-Аренас. Пуэрто-Наталес. В степях Патагонии у большеногих людей
Чили. Патагония. Острова Магдалены и Марты. Погладь пингвина!
Кушать подано по-чилийски
Чили. Озерный край. Как мы "возъезжали" на вулкан Осорно
Чили. Фрутильяр. Тайна Клубничного города
Чили. Пуэрто-Варас. Абсолютно немецкий город в Чилийском Озерном краю
Чили. Сьюэлл. Заброшенный город шахтеров-медедобытчиков
Чилийцы после Пиночета
Чили. Винья-дель-Мар. Привет с острова Пасхи!
Чили. Вальпараисо. Ветер целует твои лестницы...
Сантьяго-де-Чили. Чили с первого взгляда
Испания. Мадрид. И никаких тайн Мадридского двора!
Новосибирск. Академгородок. Наука в сибирском лесу
Новосибирск мифический и реальный!
Новосибирск рекламный!
Фотообзор: Через Новосибирск в Южную Америку