В принципе, я уже давно начала догадываться, что билеты до Маргао у нас были куплены во второй слиппер-класс, то есть именно в тот самый, в котором мы ехали из Дели в Агру. Анна же утверждала, что это был совсем другой слиппер-класс, кто-то ей сказал, что он был гораздо лучше, чище, красивее и веселее. В результате, из всего вышеперечисленного верным оказалось только последнее. Ехать нам было и, правда, «весело»!
Когда мы вошли в вагон, то поняли сразу – этот слиппер-класс был как раз тем самым, проверенным нами неделю назад в поезде до Агры, но только в нашем шестиместном «купе» уже сидело пять человек. При нашем появлении один из них быстро залез на верхнюю полку, а все остальные приободрились и начали суетливо двигаться на лавках, чтобы мы поместились. Ошарашенные и прибалдевшие, мы тихо втиснулись между индийцами и замерли. Через минуты три Анна спросила: «Наташка, и сколько нам так ехать?». «Сутки, - ответила я. – 1210 километров!». Мы помолчали.
ДАЛЬШЕ

В состоянии нестояния в семь часов утра мы прибыли в Ахмадабад. Когда мы въехали в город, как раз начало светать. Кругом лежали укутанные с головой в одеяла индийцы, мусорные кучи и кучи пыли. Пыль влетала даже в окна нашего автобуса, несмотря на то, что они были наглухо закупорены. В сравнении с небольшими и все-таки по-индийски уютными Агрой, Джайпуром, Джайсалмером и Джодхпуром Ахмадабад нам показался огромным и каким-то бестолковым городом. Сразу захотелось из него уехать, что мы и решили тут же предпринять, отправившись на автобусную станцию.

ЧТО БЫЛО ДАЛЬШЕ?

А дальше был Джодхпур – удивительный городок в шести часах езды от Джайсалмера.
Еще перед поездкой на сафари мы с Анной купили билеты на шедший туда автобус, но теперь решили поменять их на более ранний час. Подозревая, что придется долго и упорно доказывать индийским билетерам, что нам это действительно надо, мы прибыли на автостанцию. Билетер – дядечка, стоявший с пачкой билетов на площади и, как глашатай, призывавший весь честной народ их покупать, спокойно взял наши и ручкой исправил на них время отъезда. Так проблема была решена. Но в процессе езды мой любимый чемодан пережил потрясение.
Автобус в Джодхпур был старый и кыбылдыхский. Чемодан я, как обычно, сдала в багаж, но что-то кольнуло в сердце. Второй раз кольнуло на одной из остановок: «Не уперли бы!». Я вышла и осмотрела багажник – вроде все нормально. К полуночи мы прибыли в Джодхпур. Чемодан был цел, но до неузнаваемости грязен. Доехав до отеля, я вскрыла его и… Короче, еще в Джайсалмере я заметила, как в соседство к нему грузят какую-то странную трубу. По дороге труба протекла, чемодан промок, а вместе с ним промокли, провоняли и напачкались какой-то, похожей на мазут, жидкостью некоторые мои вещи, включая только что приобретенную в Джайсалмере индийскую скатерть! В ужасе я кинулась все это стирать, а Анна философски заметила: «Что ты переживаешь? Ведь это – Индия!». К счастью, отстиралось все быстро, и я успокоилась.
На следующее утро мы решили погулять по Джодхпуру.

ПОГУЛЯТЬ ПО ГОЛУБОМУ ГОРОДУ И УЗНАТЬ, ПОЧЕМУ ОН ГОЛУБОЙ?

Пожалуй, "Шантарам" - это единственная книга, которую я читала так долго. Год! А может, и больше! Прерываясь, переключаясь на что-то другое, но снова к ней возвращаясь. Я не могу сказать, что меня до умопомрачения зацепил сюжет, и тем более, стиль написания (хотя, да, читается книга легко, а написано настолько по-современному не занудно, что, в общем-то, способна увлечь). Но нет, не настолько!
А что меня зацепило, так это Индия. И я поняла одно, что человек, написавший эту книгу, там действительно пробыл изрядно, и почувствовал Индию примерно так же, как и я. То есть, я, конечно, не узнала ее настолько глубоко, как он, но в ощущениях мы с ним были где-то на одной волне.
Автор "Шантарама" Грегори Робертс. Вряд ли кому-то эта фамилия что-то скажет. Насколько я поняла, это первый его крупный роман (кстати, да, аж 860 страниц!). И он преподносит его, как автобиографический. А было в его биографии, судя по всему, много чего. И в общем-то, к ней, хотя и представляет он себя этаким героем без страха, живущего по совести, по понятиям и по чести, можно и нужно относиться по-разному. Как ни крути, но он гангстер, сбежавший из австралийской тюрьмы, наркоман и преступник. И есть ли романтика в его похождениях, каждый должен разобраться сам. Для себя.
Но по-любому, приключений в жизни у парня было по самое не балуйся. Сотни раз, находясь на волосок от гибели, пройдя войну в Афганистане (там он передавал повстанцам оружие, деньги и поддельные паспорта), тюрьму в Бомбее, будучи не раз битым во время мафиозных разборок, стреляным и исполосованным ножами, подсевший на героин, он выкарабкивался и продолжал жить, где-то начиная заново, где-то продолжая начатое.
Я не буду рассказывать вам сюжет, тем более, что скоро должен выйти фильм по этому роману. Но прочесть книгу все-таки порекомендую, хотя бы для того, чтобы тоже узнать, что же такое Индия, в которой происходит действие большей части романа, - красивые ли танцы из болливудских фильмов, грязь и нищета, о которой не забывают сказать почти все, побывавшие в ней, наркотическая мафия, у которой можно купить наркотик на любой вкус и цвет, или что-то иное.
О своих же впечатлениях я могу сказать лишь, что после возвращения из Индии, у меня никогда не было желания вернуться туда. И только сейчас, спустя семь лет после путешествия и прочитав "Шантарам", я поняла, что скучаю по ней. И даже мысленно стала строить планы о тех городах, в которых я бы хотела еще побывать...

На фотографии: Грегори Робертс - он же главный герой романа.

Не получилось у меня в этот раз побывать на премьере вышеозвученного фильма, побывала лишь через 12 дней после начала показа. Но так как рецензий на него я в своей френдленте пока не видела (возможно, плохо смотрела?), решила-таки о нем написать.
Кратенько о сюжете. Писательница средних лет из США вдруг понимает, что жизнь идет не так, как хотелось бы, разводится с мужем, с которым прожила восемь лет, и думает, как жить дальше. Буквально сразу ей подворачивается молодой человек, с которым начинается роман, но и тут она понимает, что это всё не то. И тогда она решает бросить всё и отправиться путешествовать на целый год. Сначала она едет в Италию, из Италии в Индию, а потом на Бали. В каждой стране у нее появляются новые друзья, и каждая из этих стран дает ей что-то, что помогает ей разобраться в себе.
Конечно, с одной стороны, это - мелодрама. Но с другой, я бы все-таки отметила, что в фильме больше философии, нежели розовых соплей. Наверное, у любого человека в жизни бывают ситуации, когда пора понять для себя, чего же ты действительно хочешь. Ну, вот, и у Элизабет назрело.
Но, в то же время каких-то изюминок, особенных неординарных решений и ходов я в фильме не увидела. Возможно, окажись я в той же ситуации, я бы поступила точно также? Кстати, да. В подобных ситуациях я действительно всегда уезжала и пыталась разобраться во всем где-то далеко-далеко. Получалось! Впрочем, я уверена, что многие поступают именно так.
Из плюсов. Плюс, пожалуй, один. Очень тронуло, что сюжеты в Италии, Индии и на Бали снимались именно там. Ну, или по крайней мере, где-то в очень похожих местах. Я была во всех них и не нашла в фильме отличий от оригиналов. Единственное, что удивило, - это когда героиня пыталась снять в Риме квартиру, и ей предложили нечто совсем ужасное с отваливающимися от стен обоями, с подпираемым стропилами потолком (иначе рухнет), и без горячей воды - воду предлагалось греть на кухне в чайнике, а потом им заполнять ванну. В Риме действительно такое есть???
В целом же, фильм, конечно, больше девочковый. Поэтому рекомендовать его я могу девушкам и тем мужчинам, которые способны спокойно воспринимать женскую философию и терпеть ее на протяжении двух с лишним часов, кои идет кино. :) Ну, и еще тем, кому сюжет совершенно нипочем, а посмотреть на природу, традиции и обычаи Италии, Индии и Бали очень хочется.

На следующее утро наше сафари было намечено на 8 часов. Джип, типа обычного «Козла», только с двумя дверями и пластиковыми окнами, ждал нас у гостиницы. Вместе с нами на сафари собирались ехать еще двое туристов, которые жили в другом месте, и за которыми пришлось заезжать. Туристами оказалась молодая пара: муж Джереми, инженер из США, и жена Анжела, учительница из Канады, которая теперь тоже вместе с мужем жила и работала в Штатах.
На джипе мы ехали недолго. Нашей первой остановкой стал Джен Темпл – красивая крепость-дворец в нескольких километрах от окраины Джайсалмера. Построен он был 350 лет назад из желтого песчаника, как и весь Джайсалмер. Джен Темпл был небольшим, а за его каменной стеной находились изрезанные «кружевные» постройки и башенки, очень похожие на пряничные. Осмотрев крепость, мы поехали дальше.
Дорога уже давно вела по пустыни. Слева и справа от нас до самого горизонта простилалась желто-коричневая выжженная солнцем земля, с попадавшейся время от времени жухлой растительностью. Дорога, узкая и ровная, как стрела, уходила вдаль. Но ехали мы опять недолго. Вскоре у дороги появилось селение из нескольких крупных круглых глиняных строений под соломенными крышами.

ПРО НАС, АМЕРИКАНЦЕВ, ИНДИЙЦЕВ, ВЕРБЛЮДОВ И ПУСТЫНЮ

Продолжим пока про Индию.
В Джайсалмер мы прибыли в 10.40 утра. На этот раз нас встретила группа индийцев с плакатами с названиями отелей. Каждый из них махал руками и зазывал нас к себе, указывая на «припаркованных» тут же рикш, с намеком, что пешком мы в отель не пойдем. Один в результате уговорил нас осмотреть его апартаменты, и мы запрыгнули в рикшу. Его отель располагался рядом с городской крепостью, и номер в нем изначально стоил 50 рупий на двоих, потом 20 рупий, потом 15. Заподозрив неладное от такого удачного торга, мы все-таки захотели посетить еще несколько ближайших гостиниц, оставив мой чемодан на сохранение хозяину этой. В соседнем отеле было чуть лучше, и мы решили поселиться в нем. Но когда вернулись за чемоданом, хозяин стал нас уговаривать остаться у него. К этому моменту мы уже успели узнать, что двухдневное сафари на верблюдах по пустыне, ради которого в Джайсалмер и приезжают туристы, и из-за которых, в общем-то, живет город, стоит 900 рупий. Продают сафари в отелях сами хозяева, формируют группки и с проводниками отправляют в пустыню. В качестве убеждающего аргумента остаться у него, временный хранитель моего чемодана предложил нам сафари за 600 рупий, а еще два бесплатных обеда в его гостинице и бесплатный номер. И мы в результате согласились.
Сразу после заселения Анна возжелала отдохнуть, а я осмотреть город, поэтому мы с ней опять разделились.
К сожалению, джайсалмерские фотографии у меня сгинули в неизвестном направлении, осталось только две. Поэтому фотографии в этом посте я представляю из интернета. Обратите внимание на авторов фотографий или источники, они указаны посередине или в нижнем правом углу каждого фото.

ПОСМОТРЕТЬ ГОРОД

Странно, но на следующее утро мы проснулись живыми. Удивившись такому обстоятельству, мы ощупали себя со всех сторон – целы и ничто не болит! Поразительно!
«Ганеша с нами!» - резюмировала Анна, и мы снова отправились в путь.
На этот раз мы с Анной разделились. Вчера вечером, прибыв из Чоки Дени в отель, ей неожиданно понадобилось позвонить домой (наверно, попрощаться с родными хотела). В отеле телефон не работал, и она отправилась на его поиски. Поиски закончились обретением молодого индийца - представителя высшей касты - с мотоциклом, который помог нам купить билеты на комфортабельный автобус в Джайсалмер – город в пустыне Тар на границе с Пакистаном, а теперь был готов весь день возить Анну по оставшимся джайпурским достопримечательностям. Так оно и вышло. Впрочем, у некоторых из них мы с ней все-таки встречались.
Первая такая встреча произошла у нас в форте Амбер, расположенном в десяти километрах от Джайпура на высокой горе.
Мои фотографии пропали без вести, поэтому в этом посте я вам показываю чужие, найденные в сети. Обратите внимание на ресурсы, с которых я их взяла - они указаны в нижней части каждого снимка.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ЗДЕСЬ

Продолжаем про Индию. :)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Мы не разбились и в 5.00 утра прибыли в Джайпур. Несмотря на несусветную рань, наш автобус тут же окружили водители моторикш, готовые везти нас в любой отель. Договорились с одним из них, который собирался возить нас до тех пор, пока очередной отель нас полностью не удовлетворит. В результате уже через полчаса мы имели крышу над головой. Рикша решил обслуживать нас и дальше и спросил о планах на день. А планы наши были самые, что ни наесть, оптимистические, и мы договорились встретиться с ним через несколько часов, сразу после того, как придем в себя после ночного переезда.
За шесть долларов рикша пожелал катать нас в течение всего дня по достопримечательностям Джайпура. Первым пунктом его программы был Дворец Ветров – красивое монументальное здание, построенное в 18 веке для наложниц местных магараджей.

ПРО ДВОРЦЫ И ЗАМКИ, СЕКСУАЛЬНЫХ МАНЬЯКОВ И О ТОМ, КАК МЫ ЧУТЬ НЕ УМЕРЛИ

Итак, купив вечером билеты на поезд в Агру, утром мы двинулись в путь.

КАК ВСЕГДА, НЕ БЕЗ ПРИКЛЮЧЕНИЙ

В Индии, как любым туристам, нам требовались некоторые условия. В первую очередь, условия проживания. Отели в Индии, будь то частные или государственные, делились на три категории – очень дорогие, те, в которых можно жить, и те, в которых жить нельзя. Очень дорогих было мало, сервис в них был под стать европейскому, а денег с постояльцев требовали, как с магараджей. Короче, это был не наш вариант.
"Тадж Махал" - один из самых известных и дорогих отелей Мумбая (Бомбея)

ПРО ИНДИЙСКИЕ ОТЕЛИ, ЕДУ И ТУАЛЕТЫ

Путешествуя по Индии, мы с Анной часто размышляли, почему индийцы такие. Почему смотрят на нас, как на недостижимых по достатку Белых людей, почему наивно, по-детски иногда пытаются обмануть, и, видя, что их раскусили, также по-детски обижаются, почему живут в нищете и ничего не делают для того, чтоб изменить свое положение? Анна решила, что все дело в кастовости. Я же добавляла, что дело в кастовости и привычке, потому как касты в Индии отменили чуть ли не полвека назад, а жизнь индийцев ни на йоту не изменилась. Тем не менее, мы условно разделили их на три касты, так же условно, обозвав их высшей, средней и низшей (они же - богатые, небогатые и бедные). Впрочем, наша условность была опять же условной, потому как сами индийцы межкастовые границы продолжали усердно соблюдать. Основная их масса, по нашим наблюдениям, относилась к низшей касте, процентов 40 – к средней и лишь один процент - к высшей.

КОМУ ИНТЕРЕСНО ПРО ИНДИЙЦЕВ?

На самом деле Анна решила узнать, сколько билеты до Агры стоят реально, а поэтому ее осенило самостоятельно, отпустив такси, съездить на вокзал. Впрочем, я особенно не возражала. «Где, как не во время вечерней прогулки, можно по-настоящему почувствовать дух чужих страны и города, а тем более таких, как эти!» - думала я. На улице уже совсем стемнело, но страшно, честно говоря, нам не было. За прошедший день мы уже успели понять, что индийцы - абсолютно безобидный и добрый народ и, что с нами в Индии, ничего, кроме брюшного тифа, не случится!
На улицах Дели было сумрачно. Лишь кое-где горели тусклые желтые натриевые лампы. На 13,5 миллионов населения в Дели было лишь два железнодорожных вокзала, один из них находился неподалеку от нашей гостиницы. Назывался он Нью-Дели. На вокзал мы решили ехать на рикше. Здесь их было два вида – моторикша и велорикша. Моторикша представлял собой драндулет с крышей - типа кабинки, обычно черного цвета с желтой полосой, на трех маленьких колесиках. Заводился он с помощью веревки, за которую резко тянул водитель. Внутри кабинка разделялась на две части: спереди сидел водитель, сзади пассажиры. От ветра последних загораживали брезентовые шторы. Моторикша предназначался максимум для трех пассажиров, но иногда мы видели, как в него набивалось и по восемь тощих индийцев.
Стоянка моторикш.

ПРО НАСТОЯЩИЙ ДЕЛИ

Владелец забронированной в Дели гостиницы Амар встречал нас в аэропорту лично. Стоя в шеренге таких же, как он, он улыбался, кивал нам и тыкал пальцем в табличку с моей фамилией. Мы прошли мимо выстроившихся в полумраке такси - белых лакированных «киношных» лимузинов 1950-х годов, внешне напоминавших наши «Победы», и уселись во что-то более современное и приличное. Несмотря на ночь, было около 15 градусов тепла, и это особенно грело наши души и тела, уставшие от московских и сибирских холодов.
До гостиницы мы ехали минут сорок. «Не так уж и страшно!» - думала я, осматривая из окошка город. Мы проезжали по широким улицам с хорошими дорогами и зелеными деревьями, без каких-либо намеков на коров, слонов и нищих. Непонятные запахи куда-то улетучились, и я уже стала посмеиваться над теми, кто пугал нас ужасами дикой Индии, когда наш «кабриолет» вдруг свернул в переулок, проехал немного и свернул в следующий. Здесь картина резко изменилась. Старые обшарпанные дома были разрисованы граффити, рядом горели костры, вокруг которых грелись или спали на сооружениях типа больничных каталок, закутавшись с головой в одеяла, мрачные люди. У одного из таких домов машина затормозила, и Амар сказал: «Приехали».

ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ

Помнится, я обещала рассказать о моем путешествии по Индии? Ну, вот, короче говоря, я дозрела. :)) Было дело зимой 2004 года. И это путешествие стало моим первым самостоятельным путешествием за границу - до него я ездила только в Европе и только с тургруппами. В общем, именно с Индии все и началось...
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...Уже минут двадцать я стояла у метро и со значением мерзла. Точнее, без значения. Анны все не было, а меня так удачно проводили в родимой конторе, что мобильный, по которому можно было с ней связаться, я забыла на столе. За ним все равно предстояло возвращаться. Я померзла еще пять минут и погрузилась в подземное чрево столичного мегаполиса.
На мобильном было 14 неотвеченных вызовов – семь от Анны, семь от мамы. Позвонила последней. «Что случилось?» - вскричала маман. «Напилась! – пошутила я. – А Анна где?». «Все уже дома давно! Давай, приезжай!».
Заблудившуюся и нашедшуюся Анну откармливали курицей и отпаивали чаем. А на следующее утро в шереметьевском аэропорту уже нас обеих родители провожали, как на войну. Посредством моего разыгравшегося воображения, я дорисовывала всем персонажам проводов соответствующие атрибуты: маман с ее грустным видом – косынку на голову и платочек в ручку (махать), папяну, пребывавшему в позе печального рыцаря, – коня Боливара в соломенной шляпе с розочками, нам с Анной, как кошке Махе и собаке Жуже, – по посоху и узелку на длинной палке.
Съестное в «узелки» нам начали подсовывать еще дома. «А вдруг вы в вашей Индии вообще ничего есть не сможете?» - говорила маман, и с каждой секундой в тяжелевшую сумку погружались очередная пачка печенья, пакет сока, коробка конфет или кулек орешков. «Дары» я принимала молча, злобно скрипя зубами и представляя, с каким удовольствием все это буду носить. Анна хихикала.
Наконец, Ил-96 принял нас на борт и взял курс на Дели. После трех часов лёта и выпитого бокала вина Анна вдруг потянулась в кресле и многозначительно произнесла: «Наташка, и куда нас с тобой несет, ты не знаешь?!».
С Анной мы познакомились по интернету. Как-то вернувшись с работы после очередных угрожающих намеков начальства пустить нас по миру, я в жуткой печали долбила по клавиатуре. Как результат, выдолбилось объявление на туристический сайт, в котором я изъявляла желание отправиться в Индию. Примерно через неделю начальство на глупости намекать перестало, а на мой почтовый ящик поступили предложения от четверых товарищей составить мне компанию. Трое из них в процессе отсеялись, при этом один успел забронировать нам в Дели гостиницу, и мы остались вдвоем с Анной. Она жила в Новосибирске, перед своим приездом прислала мне документы на оформление визы, я сходила в посольство, получила визы, наконец, за день до отъезда мы с ней встретились и теперь вместе летели в Индию.
За неполных шесть часов, удачно миновав Уральск, Термез и Кабул, наш аэрофлотовский лайнер приземлился в Дели. По взлетной полосе почему-то ехали долго, и в салоне появились непонятные запахи. «Чувствуешь, чем пахнет?» - спросила Анна. «Да, но не пойму чем!» - ответила я. «Индией!» - гордо резюмировала она...
Продолжение в следующей серии, а пока небольшой фотообзорчик.
Дели.

СМОТРЕТЬ ДАЛЬШЕ

Есть у меня два места на земле, которые почему-то меня совсем не цепляют. При этом я вполне отдаю себе отчет и понимаю, что это совершенно незаслуженно, ибо места эти очень красивые, интересные, и многие путешественники там либо уже побывали, либо очень хотят там побывать. В общем, это Байкал и Тибет. И если с Байкалом сии мои настроения хоть иногда приходят в норму (по крайней мере, я впечатлялась и ловила себя на мысли, что там не так плохо, глядя на фотографии Эдель-Ка и зимние фото озера с потрескавшимся льдом сПутник), то с Тибетом вообще все тухло.
Уж сколько фотографий я видела, сколько фильмов. Даже дважды ходила на лекции путешественников, одна из которых была сегодня - все бесполезно. Да, я вижу, что красиво, что аутентично в чем-то, но хоть убейся. Причем, если брать, например, в чем-то похожие на Тибет места, то с ними все ОК. Например, допустим, это была бы моя реакция на буддизм. Нет, я просто в восторге от путешествия по Мьянме и очень хочу в Монголию! Реакция на народности, которые там живут? Тоже нет, по Индии я отлично прокатилась, да и к китайцам, когда их не толпы (а в Тибете какие толпы?) я абсолютно нормально отношусь. Горы? Опять нет. В Непал меня очень даже тянет, а в более низкие горы и подавно.
В общем, сижу и ломаю голову, с чего у меня такое "нецепляние" Тибетом. Друзья мои, нет ли среди вас психологов, которые ткнут меня носом, в чем, собственно, дело? Ведь гляньте на фото! Красота же!

Вчера решили мы снова культурно просветиться и посетили этакий вернисаж, а другими словами, фотовыставку вместе с небольшим выступлением фотографа и дополнительным показом фотографий на большом экране.
Признаюсь, что о фотографе - авторе этих снимков Марке Левитине я была наслышана раньше. Что интересно, он обо мне тоже, хотя мы с ним живьем никогда не виделись и, судя по всему, этого бы никогда и не произошло. Ну, да ладно. :))
В общем, даже несмотря на очень странное начало анонса мероприятия, над которым я долго смеялась: "Редкий фотограф выбирается ради своих изысканий за пределы постоянного места жительства. Некоторые прихватывают камеру на отдых, и тем удовлетворяются" (руки бы я оторвала тому, кто его составлял, а, может быть, и кое-что другое), - считаю, что встреча все-таки удалась. Марк - очень сильный фотограф!
Что интересно, я с удивлением заметила, что страны, которые он выбирает для путешествий и фотографирования, по духу близки очень многим бекпекерам. Да и у меня получилось так, что либо я в них уже была, либо они стоят в самом начале списка тех, куда я собираюсь поехать в ближайшее время. Судите сами: Индия, Йемен, Мьянма, Эфиопия, Монголия, Колумбия, Непал. :)) В общем, прикольно как-то!
Снимает Марк в основном людей. Я сейчас не буду вдаваться в подробности всего его процесса, все-таки я не фотограф, и не мне вам о них рассказывать. А расскажу я вам о том, что мне действительно больше всего понравилось из его съемки с точки зрения, так сказать, информационной составляющей.
Есть на северо-востоке Индии штат Нагаланд, и живет там народность под названием нага. У этой народности есть разновидность, которая зовется ну совсем по-французски - коньяк. Вот эти самые коньяк-нага меня-то и привлекли очень сильно (представителя народности вы можете видеть на фото).
Кроме офигительно шикарных рогов в ушах у этого деда, коньяки интересны еще многим другим. Например, по вероисповеданию они... христиане-баптисты. Но далось это им не сразу. До конца 19 века эти ребята были лучшими в Индии и в Мьянме, где они тоже живут до сих пор... охотниками за головами. То есть, деревня воевала против деревни, поверженных врагов обезглавливали, а черепа высушивали и хранили. Чем больше в какой-то деревни накапливалось черепов, тем она считалась круче. В некоторых деревнях эти черепа можно увидеть и сейчас. Но потом пришли миссионеры, и христианство сыграло очень мощную роль. Миссионеры перевели на местный язык библию, нага зачитались и так прониклись новой верой, что вскоре жители всех их деревень объединились, как единый народ, перестали воевать и на этом охоту за головами благополучно закончили.
Но к сожалению, сейчас даже прочие и совершенно безобидные обычаи нага уходят в прошлое. Например, татуировки на лица, коими эта народность славилась еще совсем недавно, они уже не наносят. И остались они остались лишь у стариков. Рога в уши молодежь уже тоже не вставляет. Традиционные наряды надевают лишь на праздники. В общем, глобализация наступает семимильными шагами...
Хочу я туда к ним, очень хочу. Правда, не стоит у меня Индия в ближайших планах, была я там уже, хотя и не добиралась до коньяк-нага. А время терять нельзя. Очень жаль.
Фото взято отсюда: http://www.flickr.com/photos/74089637@N00/474812503

Продолжаю поражаться нашими кинопрокатчиками! Как мировую премьеру, этот фильм показали в августе прошлого года. Мы уже на русском, не мудрствуя лукаво, скачали его из интернета сегодня. А в качестве премьеры в нашем кинопрокате он выходит только 12 февраля. Ну где логика?
Это я вещаю о "Миллионере из трущоб", отснятым в совместном творческом порыве американцами и англичанами.
Дело происходит в индийском Мумбае (бывший Бомбей). Молодой необразованный паренек, разносчик чая в телефонной компании, попадает на игру "Кто хочет стать миллионером". Кто не в курсе, эта игра не наша родная и проводится в очень многих странах, в том числе, как оказалось, и в Индии. Парень правильно отвечает на все вопросы ведущего и выигравает очень крупную сумму денег. Но игра не успевает закончится. На самом последнем вопросе его задерживает полиция, подозревая в мошенничестве. Ведь никто не может поверить, что необразованный юноша может быть таким интеллектуалом! В полиции парень рассказывает историю своей жизни, из которой становится ясно, что никакого мошенничества не было, и он дейсвительно все знал сам. Но откуда? Это пусть узнают сами те из вас, кто тоже захочет посмотреть этот фильм.
Признаюсь, индийские фильмы я не люблю. Не люблю, во-первых, из-за глупых сюжетов, на фоне которых наши сериалы кажутся прорывом творческой мысли. А главное - не люблю за вранье, потому что в них, как правило, вся Индия представлена потрясающе красивой страной, где все люди танцуют, поют, радуются жизни, влюбляются, ссорятся, мирятся и снова танцуют. Когда я туда съездила и увидела, что так живет ровно один процент населения страны - так называемая, белая каста, а 25 процентов, в свою очередь, - это нищие, о которых в фильмах ни гу-гу, и стала потом рассказывать об этом своим друзьям и коллегам - непутешественникам - мне никто не поверил. Потому что в индийских фильмах показывали не так.
Но правда - есть правда, и от нее не уйдешь.
"Миллионер из трущоб" - фильм не индийский. Он об Индии. И это важно помнить. Мальчик в фильме после того, как его избивает полицейский, говорит сопровождавшим его обалдевшим иностранцам: "Вот вы и увидели кусочек настоящей Индии!" Да, хорош фильм, на мой взгляд, именно тем, что в нем показывается действительно реальная Индия. Как раз такая, которую, в частности, видела и я.
Поэтому рекомендую его к просмотру тем, кто хочет узнать, как живут сейчас люди в этой очень стказочной стране. Впрочем, пугать вас не хочу, ибо никаких таких уж прям ужасных ужасов там нет.
Кстати, фильм номинирован на "Оскар" по нескольким позициям.

Как и обещала, сейчас опубликую отгадки с пояснениями на пост http://www.annataliya.ru/post89415485/. Если помните, там было опубликовано 30 фотографий людей из разных стран и надо было отгадать, кто откуда. Жалко, конечно, что не многие приняли участие в этой игре, но я думаю, что вам будет все равно интересно узнать ответы. К тому же, я постараюсь рассказать, по каким признакам можно было определить, в какой стране кто был заснят.
Но прежде, чем к этому приступить, скажу, что самый лучший результат у нас показала Вредный_пупс, которая в результате отгадала почти всех! Молодец!
А рекорд был поставлен читателем сообщества антропологов из ЖЖ (я публиковала эту игру еще в 2 сообществах на Ли.ру и в 3 в ЖЖ). С первого раза он правильно определил 26 фотографий. :)
Итак, напомню, что на фотографиях были представлены люди из следующих стран и регионов России: Абхазия, Архангельская область, Грузия, Египет, Индия, Индонезия, Йемен, Краснодарский Край, Куба, Марий Эл, Мьянма, Сирия и Южная Корея.
ИХ ЛИЦА - ОТГАДКИ

Я уже давно хотела сделать такую подборку. И, наконец, дозрела. Сейчас будут фотографии людей из разных стран и регионов России. Мне кажется, что по их чертам можно определить, к какому народу и стране кто принадлежит. А, может, и нет.
Чтобы вам было удобней угадывать, в тэгах я указала те страны и те регионы России, где были сделаны эти фотографии. А ваша задача угадать, кто откуда.
Правила моих загадок в этот раз немного изменим. Каждому из вас в комментариях я напишу, сколько правильных ответов и сколько ошибок (если они, конечно, будут) у вас получилось. Учитывая сие, можно делать сколько угодно попыток до тех пор, пока кто-нибудь не угадает все правильно. :)
Ну, что, поехали?
----------------------------------------------------------------------------
Народ, неужели нет никаких предположений? :(
Давайте тогда упростим. Я говорю не число правильных ответов, а конкретно какие правильные, а какие нет.
----------------------------------------------------------------------------
ИХ ЛИЦА