Пробыв в Норильске два дня, мы решили двигаться дальше и отправиться на плато Путорана. Точнее, как на Путорана? Плато Путорана - это довольно-таки сильно приподнятый массив Сибирского плоскогорья, такой приподнятый, что попасть на него можно только вертолетом. Лишь считанные единицы смельчаков-исследователей за все существование плато и человечества преодолевали пешком более 300 километров по тундре, по полному бездорожью. Ни люди, ни звери никогда не жили и не живут на Путорана до сих пор, ибо когда начинается пурга, то такой силы порывов ветров не бывает даже в самых ветреных местах нашей планеты. Олени уходят, рыбы прячутся подо льдом, медведи залегают в берлогах. Но нганасаны и эвенки - коренные жители здешних мест, называют плато Путорана "страной озер с крутыми берегами". Озер, как и рек, соединяющих их между собой, здесь множество. И, вот, к одному из них мы и решили держать путь. Озеро назвалось Лама. Оно было огромным - около 82 километров в длину и 250 метров в ширину, а если подняться по его берегам на самую верхушку, то как раз и можно было попасть на, если можно так выразиться "вершину" плато - его плоскую часть.



От Норильска озеро Лама находилось примерно в 150 километрах. Но преодолевать их нам предстояло вовсе не по комфортабельному шоссе. Никаких дорог, даже грунтовых и самых примитивных к Ламе не было. Туда нам предстояло идти около шести часов на катере: сначала по довольно-таки полноводной реке Норильской, а затем по самому озеру до турбазы "Путораны", где мы решили остановиться на два дня.
И вот, после обеда в день нашего отъезда мы сели на автобус Норильск - Талнах и доехали до пристани на реке Норильской, на которой у причала нас и ждал катер. Причал оказался не маленьким, катеров там стояло не меньше десятка, и на два из них активно шла погрузка пассажиров, экипированных так, словно они собирались жить месяц в тайге, в палатках, готовить пищу на костре - в общем, в основном это были мужчины в камуфляже, в высоких резиновых сапогах и с огромными рюкзаками. И это явно были "наши" - все те, кто, как и мы, решил провести выходные на озере Лама.



Катер был от турбазы. Он был маленьким и очень хлиплым на вид.



В него помещалось порядка десяти человек вместе с капитаном, но набилось двенадцать, причем все - мужчины. "Боже, куда же я еду?" - постоянно приходила ко мне мысль, как только я смотрела на их брутальный облик. "Понятно куда - на Путорана, - был ответ, - сама захотела!". Впрочем, мужчины мне ничем не мешали. Они все, включая Антона, большую часть пути предпочли провести на палубе, предоставив единственную каюту размером с купе поезда мне одной, где я чувствовала себя вполне вольготно.
Каюта.



Но наш путь не был прост и безоблачен. Едва мы отошли от берегов Норильска, как тут же встали. Капитан несколько раз высовывался в форточку и что-то высматривал в районе кормы, заводил и глушил мотор, а потом попросил Антона, который на тот момент оказался к нему ближе всех других пассажиров, сходить на корму и посмотреть идет ли из выхлопных труб вода? Антон сходил и выяснил, что вода не идет, зато валит пар вместе с какими-то черными крупинками. На это капитан хмыкнул, пожал плечами, сбавил ход, передал руль Антону и попросил держать курс ровно, пока он сам не сходит и не посмотрит, что там такое с выхлопными трубами.



А с ними что-то было явно не в порядке. Увидев это, капитан окончательно заглушил мотор и принялся его разбирать...



Правда, процесс починки мотора шел недолго, буквально через десять минут поломка была устранена, и мы снова отправились в путь.



Но, как я уже говорила, путь у нас был не близким, а проблемы с мотором окончательно не рассосались. Так, посреди реки или какого-то озерца, по которому мы проходили в тот момент, мы вставали еще несколько раз и ждали, пока капитан починит мотор. Один раз это случилось во время внезапно начавшейся грозы. Тогда мы как раз шли по какому-то озеру, как вдруг заглохли. Капитан пошел на корму, а в это время над озером били молнии, началась весьма чувствительная качка, в общем, когда к нам на помощь подошел другой катер и выдал недостающую запчасть, мы очень порадовались. А вскоре гроза закончилась, снова выглянуло солнце, и умытые вершины сопок заблестели под его лучами.



В целом же, природа была суровой. Берега покрывала жухлая растительность из невысоких лиственниц, которые нередко заползали и на нижнюю часть склонов гор плато. Вверху же склоны были абсолютно голыми и черными, во многих местах, несмотря на свою незначительную высоту, все еще покрытыми пятнами и дорожками снега.



...



...



...



...



...



...



...



...



...



...



...



...



Наконец, мы прибыли на турбазу. Из катера выгрузили тех из нас, кто собирался жить в большом доме, а тех, кто предпочел палатки и маленькие домики, повезли дальше. Мы были среди первых. Турбаза занимала довольно-таки нехилую территорию. Ее открыл шаман Олег Крашевский, который увлекся традициями и бытом нганасанской коренной народности здешних мест и долгие годы прожил на севере (о нем я расскажу в следующий раз). Тот дом, где обычно размещали туристов и в этот раз разместили нас, был трехэтажным и вполне приличным.



Он, конечно, был далек от каких-то люксовских подмосковных домов отдыха, но был гораздо круче того, что ожидали увидеть мы. Он отапливался, в него было проведено электричество, в холлах первых двух этажей хозяин организовал музей нганасанского быта, а в холле третьего - библиотеку, где желающие могли брать себе книги.
Печка.



Холл.



Балкон.



...



Плакат на стене.



Все комнаты были отдельными и рассчитанными от двух до шести человек. Обстановка в них была скромная, но вполне приличная. Например, в нашей стояло две кровати, тумбочка и обогреватель, который, несмотря на лето, мы активно юзали, а на стене в качестве украшения висела настоящая медвежья шкура.



Еще на территории турбазы имелись баня, летняя кухня, где мы ели, две веранды, на которых те, кто не хотел есть на турбазе, готовил свою еду, мангалы для шашлыков и даже некое подобие детской площадки с горками и качелями - на турбазе жило сразу шестеро хозяйских и не только хозяйских детишек, и им это было очень актуально.
Баня.



Веранда.



Площадка.

Единственным явным минусом был туалет. Собой он являл обычный сортир, до которого от домика надо было идти метров пятьдесят. А ночью и в дождь ходить туда было, прямо скажу, не особо приятно. Но, в целом, это нас особо не напрягало. В конце концов, мы же приехали сюда всего на два дня, а потому и потерпеть можно было вполне.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Мои другие рассказы из этого путешествия:
2011 год, июль:
Талнах. Рудник "Октябрьский". На 910 метров вниз под землю!
Норильск. Шаман, морж, олень и другие бетонные интересности
Норильск. Город на платиноидах
Что едят сибиряки?
Полуночное солнце Дудинки
Игарка. За полярным кругом... дождь
Туруханск и Курейка. Туда, где был ГУЛАГ и Сталин сидел в ссылке
Сибирские деревни
Вниз по Енисею на теплоходе "Валерий Чкалов"
Овсянка, сэр!
Дивногорск. Красноярская ГЭС: снаружи и изнутри
Красноярск. Бобровый лог
Красноярск. Места столь отдаленные
Красноярск. Город с 10-рублевой купюры
Фотообзор: В Сибирь "по этапу"